Aquatic Guild

Frio lá fora, Fotos cá dentro

2009-12-01T00:18:00.008Z

Hoje consegui tirar algum tempo para desfrutar do aquário e seus habitantes através de uma pequena sessão fotográfica. Na Aquariofilia, para mim, não há nada mais relaxante do que captar breves momentos dos animais que mantenho nos aquários, tentando ir buscar pormenores com a máquina que de outro modo passariam despercebidos no panorama geral. É também a melhor maneira de perceber se está tudo bem com os animais e se carecem de alguns cuidados especiais. Em suma, momentos a fotografar o aquário são sempre momentos relaxantes e bem passados.

Diamonds Are Forever

2009-11-23T21:50:00.007Z

Ricordea Florida - O Diamante do Atlântico

Após 4 meses, apenas fotos...

2009-11-20T01:14:00.011Z

... de alguns habitantes e respectivas gerais.

Simbiose entre Amblyeleotris randalli e Alpheus sp.

4 Meses depois...

2009-11-11T19:36:00.021Z

Houve entradas de mais alguns vivos , quer de corais, quer de peixes. O aquário encontra-se minimamente estável, ainda com alguma quantidade de Cianobactérias presentes nalgumas zonas da areia mas em franca remissão. A nível de equipamento houve alguns upgrades, nomeadamente na circulação, no modo como se faz a reposição da água evaporada e na combinação de lâmpadas.

As duas bombas Eheim, inestéticas que proporcionavam uma circulação deficiente e pouco natural, deram lugar a uma bomba mais eficiente, mais compacta e estéticamente mais agradável de se ter dentro do aquário. Estou obviamente a falar da Vortech MP10 que tem as mesmas funcionalidades e potencial que os modelos superiores mas com metade do tamanho. Brevemente sairá mais um mini-review desta bomba.

Para reposição automática da água evaporada, instalei também uma bomba peristáltica da Aqua Medic - Niveaumat Sp3000 - que permite, através de uma bóia colocada na Sump, repor água de osmose misturada com kalwasser ( Hidróxido de Cálcio) de modo a manter os níveis óptimos de Ca e HCO3 constantes, bem como o nível de água no sistema.

A calha está finalmente 100% operacional com um fotoperíodo completo de 10h diárias e uma combinação de lâmpadas que promovem um tom de luz mais azulado, realçando assim as cores dos corais, particularmente a sua fluorescência.

Calha com 6 x 18W T8

Em relação aos vivos, entraram alguns LPS, nomeadamente uma Caulastrea, Acanthastreas e alguns Zoanthus para preencherem um pouco mais a rocha. De peixes saiu o Centropyge acanthops por ser um peixe que necessita de mais espaço e rocha e entraram mais um Blenny e três espécies de Góbios, sendo que uma delas vem com um camarão simbiótico: um Alpheus sp. Para além dos peixes, entraram mais alguns ermitas de patas vermelhas e ermitas de patas brancas.

Colecção de Acanthastreas

112L - Segundo Reef

2009-10-03T03:40:00.023+01:00

Parte III - Residentes Permanentes

No fim da terceira semana, com o apoio dos testes, certifiquei-me que os parâmetros se encontravam estáveis ao ponto de poder começar a introduzir os habitantes definitivos lentamente tendo, primeiro, removido o melanurus uma vez que não seria um residente permanente. Este voltou para a loja são e salvo. Entre a segunda e quarta semana, desenvolveram-se algumas Diatomáceas ( algas castanhas) na areia e rocha, tendo acabado por desaparecer no fim da quarta-semana com a crescente estabilidade da flora bacteriana. Os vivos introduzidos foram um Signigobius biocellatus, um Lysmata amboinensis e dois Turbos sp. que fizeram um excelente trabalho no controlo das Diatomáceas. Foram introduzidos também mais alguns corais, nomeadamente Zoanthus sp.

Signigobius biocellatus na sua rotina diária de engolir golfadas
de areia em busca de alimento

Os vários padrões e cores fazem deste peixe uma adição única
ao aquário

Signigobius biocellatus - excelente limpador de areia

Pessoalmente acho que a introdução de camarões limpadores são sempre uma mais valia quando queremos ter peixes, por mais pequenos que estes últimos sejam. São estes camarões que proporcionam aos peixes momentos de descontração mas, mais que isso, são um alívio na remoção de parasitas externos que são uma constante na água do aquário. Parasitas da pele, parasitas das guelras, são todos microogranismos que necessitam de ser removidos dos hospedeiros ( peixes) de modo a que estes se mantenham saudáveis, com boas cores e activos. Os camarões, particularmente a espécie Lysmata amboinenses é a mais indicada para estas situações. Convem adquirir camarões pequenos por vários motivos, nomeadamente o facto de que camarões pequenos são camarões juvenis e portanto têm maior facilidade em se aclimatarem a novas águas, novos parâmetros; camarões grandes significam camarões adultos e camarões adultos tanto podem ser jovens adultos como indivíduos velhos, o que resulta numa capacidade de aclimatação mais pobre, bem como o facto de que, se forem indivíduos próximos do fim da sua experança média de vida ( velhos), durarão muito menos tempo nos nossos aquários. De salientar que camarões pequenos ou juvenis são considerados mais convidativos por parte de todos os peixes, dos mais graúdos aos mais miúdos, talvez por uma questão de intimidação reduzida em termos de escala ( um peixe pequeno terá menos receio de se colocar à mercê de um camarão pequeno do que de um camarão grande). Para além do conforto e limpeza que proporcionam aos peixes, estes camarões são também excelentes detritívoros e, claro, oportunistas, comendo todo o tipo de alimento que se introduz no aquário, lançando-se directamente à comida através do seu extraordinário sentido táctil e extrasensorial, conseguidos através dos minuscúlos mas numerosos pêlos que possuem nas patas e das longas antenas. Ambas estas estruturas anatómicas possuem receptores que recebem estímulos exteriores, transmitem-nos por meio de fibras nervosas e conduzem-nos até ao cérebro onde são descodificados, retornando novamente ao ponto de origem com informação para procurar e agarrar esses mesmos alimentos. A sua capacidade para encontrar alimento é tão apurada que torna estes animais em autênticos detectores vivos.

Lysmata amboinensis juvenil

Sessão de limpeza num Centropyge acanthops de 5cm

Para além destes, dois Turbos foram também introduzidos para ajudar no controle das algas Diatomáceas. Estes caracóis são extremamente eficientes neste tipo de algas, deixando um rasto de limpeza por onde passam. A sua introdução convém ser feita de acordo com o tipo de algas a controlar e a sua extensão. Se são colocados demasiados indivíduos ao ponto de haver mais caracóis do que algas, o mais certo é haver competição entre eles pelo alimento, resultando em baixas desnecessárias e perfeitamente evitáveis.

Turbo sp.

Antes

Depois

Em relação aos corais, tenho tentado arranjar algo que se adeque às dimensões do aquário mas também que chame a atenção num espaço tão pequeno, nomeadamente peças pouco vistas e de beleza rara. Não posso dizer que todos os corais neste aquário o sejam mas aos poucos vou corrigindo isso.

Caulastrea furcata " green"; coral comum mas de grande beleza
para pequenos apontamentos quando bem maduro

Zoanthus sp. " Pink"

Zoanthus sp. " Yellow"

Review: ELOS Test Kits

2009-10-03T00:34:00.035+01:00

Para se criar uma rotina de manutenção fiável e adequada ao aquário, é necessário ter sempre à mão uma bateria de testes de qualidade, de modo a obter-se uma leitura correcta dos parâmetros da água para eventuais acertos/correcções. Os testes são usados desde o início do ciclo biológico do aquário às frequentes afinações dos reactores ao longo de toda a vida do aquário, passando por eventuais problemas que ocorram no aquário e que carecem de diagnóstico para se proceder à sua resolução e por isso este artigo é escrito no sentido de dar a conhecer uma das marcas que oferece melhor qualidade neste tipo de produtos.

Muitos aquariofilistas negligenciam os testes à água do aquário a não ser quando ocorre um problema a nível de vivos ou quando se dá o aparecimento de algas e isto deve-se principalmente ao factor comodismo, uma vez que fazer testes com regularidade exige alguma paciência, tempo e motivação, principalmente quando os testes são pouco práticos, dão leituras pouco exactas ou um dos reagentes acaba com o(s) outro(s) reagente(s) ainda por gastar. A Elos teve isso em conta e colocou à disposição do aquariofilista uma bateria de oito testes que visam tornar a monitorização dos parâmetros da água mais fácil e controlada, perdendo-se apenas alguns minutos na realização dos mesmos.

No entanto, é importante realçar que não há necessidade de se fazerem testes diáriamente à água ou a todos os parâmetros com regularidade. Os testes devem ser feitos de acordo com o tipo de monitorização/manutenção que se pretende para o aquário e há um timming ideal para todos, sendo que a única altura em que todos os testes podem ser feitos é no período de inserção de vivos ou numa eventual perda destes.

De um modo geral, a grande vantagem em usar os testes Elos é a facilidade com que se fazem os mesmos, ao mesmo tempo que proporcionam leituras bastante fiáveis, quer de um modo aproximado, quer exacto. Isto diz respeito ao modo " Aproximação" e ao modo " Precisão", respectivamente no caso do teste de Cálcio. Outro grande ponto é o facto do problema dos reagentes acabarem em testes multi-reagente impossibilitando o uso dos restantes e, por conseguinte, o usufruir de todo o teste não se coloca uma vez que a marca dispensa recargas para os testes multi-reagente de Ca e Mg, recargas essas que contêm ainda mais produto que as originais. Todas as caixas de testes, para além do folheto de instrucões em várias línguas, contêm também um cartão informativo, sem texto, com as instruções em formato gráfico e com as várias escalas de cores no caso dos testes colorimétricos ( comparação entre a cor da pipeta e a escala de cores no cartão) para uma compreensão rápida e prática no uso do produto.

Teste Amónia ( NH3/NH4)

Teste colorimétrico constituído por três reagentes líquidos
e respectiva escala de cores

Teste Nitritos ( NO2)

Teste colorimétrico constituído por um reagente líquido e respectiva
escala de cores

Teste Nitratos ( NO3)

Teste colorimétrico misto constituído por dois reagentes
( um líquido e outro em pó) e respectiva escala de cores

Teste Fosfato ( PO4)

Teste colorimétrico constituído por dois reagentes líquidos
e respectiva escala de cores ( água doce e água salgada)

Teste Dureza Carbonatada ( kH)

Teste de contagem constituído por um reagente líquido
e sem escala de cores com margem de 0.5ºdKH

Teste de pH ( pH)

Teste colorimétrico constituído por um reagente líquido
e respectiva escala de cores

Teste Magnésio ( Mg)

Teste de contagem constituído por quatro reagentes
( três líquidos e um pó) com precisão até às dezenas

Teste Cálcio ( Ca)

Teste de contagem constituído por quatro reagentes ( três líquidos e um pó)

" Modo Aproximação" de 50 em 50 ppm
" Modo Precisão" de 10 em 10 ppm

Como se pode ver nas fotos, no caso dos testes multi-reagente, os reagentes estão descritos em abecedário, sendo ordenada a sua administração com base nas instruções e como é comum um deles acabar mais depressa do que os outros, a Elos colocou à disposição esses mesmos reagentes em embalagens mais volumosas ( no caso dos líquidos) com as mesmas letras de modo a ser facilitada a sua aquisição em qualquer loja com produtos Elos. Nos testes colorimétricos, as escalas de cores são de fácil leitura distinguindo-se bem a cor correspondente a cada valor numérico o que ajuda bastante na hora de comparar a cor da pipeta com as cores da escala. Todos os testes vêm com pipetas ( algumas numeradas, outras lisas) e com seringas para as medições serem o mais rigorosas possível.

112L - Segundo Reef

2009-09-30T00:05:00.014+01:00

Parte II - Água e Vida

No dia seguinte e contente com o resultado do hardscape, foi altura de o encher. Uma vez que usei areia e rocha morta, seria necessário encher o aquário com água bem colonizada em bactérias, assim como introduzir algumas culturas de pods e copépodes para promover a ciclagem do mesmo. A água utilizada foi 50% proveniente do aquário de 300L e os outros 50% correspondem a água natural colectada no Cabo Raso. As culturas de pods e afins foram colectadas por aspiração da Sump e rocha do aquário de 300L.

Com o aquário cheio de água viva e alguns " starters" de micro-vida para começar a processar a matéria orgânica, foi iniciada a primeira fase do Método Purist da ELOS de modo a promover e optimizar as culturas de bactérias nitrificantes responsáveis pela nitrificação ( transformação da amónia excretada pelos vivos em nitratos como produto final). A primeira fase da Purist Line consiste na introdução de Zeolites ( Filtra M), alimento para bactérias aeróbias ( Rb10) e bactérias aeróbias propriamente ditas ( Rb20). Os Zeolites funcionam como um filtro biológico e consiste em grânulos de dimensões reduzidas altamente ricos em clinoptilotite que servem não só de substracto às colónias de bactérias que se procura desenvolver mas também adsorvem selectivamente minerais e compostos orgânicos como é o caso da Amónia que por sua vez é metabolizada pelas bactérias. Com dosagens iniciais mínimas, é necessário recorrer aos testes e observação do próprio aquário para ir ajustando as doses dos integradores à medida que o aquário vai maturando.

No início da segunda semana do Método Purist, foi introduzido um peixe considerado resistente ( Dascyllus melanurus) para promover a produção de compostos azotados e dar assim continuação à reprodução e estabilização dos nichos bacterianos. As dosagens dos integradores foram aumentadas com a introdução do peixe e de alguns corais. Foi também colocada uma bomba Eheim temporária para fazer a circulação enquanto a bomba permanente ( Vortech Mp10) não chega. Em relação à iluminação, apenas 4 x T8 se encontram ligadas sendo 2 x 8000K + 2 x actínicas com um fotoperíodo de 7h diárias.

Dascyllus melanurus a promover a filtragem biológica

Também alguns corais foram introduzidos nesta fase que, em dias, ficaram mais escuros devido à aclimatação dos novos parâmetros e da presença de carga orgânica que promoveu o crescimento das algas simbióticas ( zooxanthelas).

Parte III - Residentes Permanentes ( continuação)

Review: Epoxy ELOS TAK

2009-09-29T20:48:00.021+01:00

Depois de experimentar alguns epoxys disponíveis no mercado no que diz respeito à colagem de corais e bases/pedras à rocha dentro do aquário, achei por bem fazer um pequeno review daquele que considero ser um dos melhores produtos disponíveis nesta categoria e aquele que estou a usar de momento.

ELOS TAK é um epoxy constituído por dois componentes ( como todos os epoxys/puttys) com a particularidade de vir numa forma cilíndrica única em que os dois componentes estão colocados em paralelo e justapostos. Este posicionamento de ambos os constituintes traz vantagens: torna-se mais fácil no que toca à distribuição das quantidades de cada componente uma vez que o componente exterior rodeia o componente interior em toda a sua extensão, pelo que quando se corta um pedaço de um, obrigatoriamente se corta um pedaço igual do outro componente; contribui para a facilidade na obtenção de uma mistura consistente e homogénea, sendo ambas características importantes antes de se poder aplicar o epoxy propriamente dito num ambiente aquoso.

O putty exteriror vem acondicionado em toda a sua extensão num plástico fino que mantém a forma cilíndrica do material, impede que este se cole ou se colem objectos indesejados e partículas de sujidade no material e em cada extremidade, vem igualmente com um selo de proteção. Ambos podem servir para voltar a cobrir o putty externo depois de se usar, restaurando a sua proteção. Para prevenir de choques mecânicos, manter a integridade do material e, de um modo geral, servir como primeira linha de defesa, o cilindro está contido num tubo de ensaio de acrílico transparente.

Pormenor do selo e invólucro de plástico em toda a extensão do cilindro

Na altura de usar, deve-se cortar a quantidade desejada com um x-acto ou uma lâmina de modo a se obter um corte limpo sem esmagar os componentes um contra o outro, evitando assim a mistura dos mesmos. Convem igualmente manter o invólucro de plástico intacto para posterior acondicionamento. O componente externo ( Putty externo) tem uma coloração verde e uma consistência mais forte. É o que confere a forma do cilindro ao mesmo tempo que facilita na hora de se misturar com o componente interno ( Putty interno). Este é branco e é mais mole, mais maleável. É também o que suja mais as mãos, ao contrário do Putty externo.

Quantidades idênticas para uma mistura mais homogénea

Cortada a quantidade desejada, procede-se à mistura dos componentes através de uma leve pressão entre os dedos, promovendo o contacto entre todo o Putty externo e Putty interno até se alcançar uma massa homogénea em cor e consistência ( massa totalmente branca e mole). O tempo de presa ( tempo que demora a endurecer totalmente no exterior) desde a fase de massa branca mole até à fase de massa branca dura é cerca de 2.30 minutos. Esta é uma excelente característica pois dá tempo suficiente para a colagem de um ou mais corais sem a condicionante de ter que se ficar a segurar o coral durante muito tempo no caso de peças pesadas ou zonas íngremes da rocha. É importante salientar que o produto final da mistura dos dois Puttys é bastante forte quando endurece externamente pelo que não é necessário aplicar grandes quantidades de epoxy para se conseguir a fixação do objecto a colar.

Uma bola de massa branca do tamanho de uma unha dá-me, normalmente,
para colar dois frags de corais mesmo em zonas íngremes da rocha

Outro grande ponto a favor deste material é que não se desfaz dentro de água, provocando a turvez característica de quando se colam vários corais ao mesmo tempo. Assim que a água entra em contacto com o material, há uma promoção do endurecimento da fina camada externa enquanto a camada interna se mantém maleável, impedindo que o epoxy se desfaça ao mesmo tempo que facilita a moldagem do material às superfícies a colar. Terminada a sessão de colagem, volta-se a cobrir a extremidade do cilindro com o plástico que o reveste ( com a remoção de material, o plástico, por si só, é suficiente para cobrir completamente o material) que por sua vez, volta para dentro do cilindro para um melhor acondicionamento.

Boas colagens!

112L - Segundo Reef

2009-09-20T01:00:00.038+01:00

Parte I - O Projecto

Esta é a minha mais recente montagem e a segunda experiência em água salgada. Decidi converter o aquário plantado de 112L para um nano-reef de modo a poder ter um sistema do tipo lagoa onde predominam os corais moles e LPS. Com o crescente gosto pelos corais menos exigentes, achei que, aproveitando o sistema dos doces com algum material que tinha sofrido upgrade no 300L ( escumador, bomba de retorno), poderia fazer algo do tipo low-tech mas que ao mesmo tempo me desse tanto prazer de desfrutar como o aquário de 300L, com a única diferença sendo o tipo de corais utilizados.

O projecto iniciou-se com algumas alterações no aquário, tendo sido levado à Vidromoldura para o amigo Rui tratar das mesmas. Fez-se dois furos, sendo um de 25mm ( retorno) e outro de 32mm ( esgoto), construiu-se uma coluna seca com vidro lacado a preto de 6mm e revestiu-se o vidro posterior com vinil preto cortado à medida. O Rui fez tambem o favor de me cortar os excessos de silicone que já existiam nas junções dos vidros, ficando o aquário com uns acabamentos mais perfeitos. Para colocar a coluna funcional, foi colocado um pente cinzento de acrílico, um durso no esgoto e um par de Loc-Lines pretos a fazer o retorno. Para além do aquário, o projecto conta também com uma Sump e um reservatório de água de osmose para a reposição de água automática.

A nível de iluminação, aproveitei a calha que tinha no plantado, tendo-lhe adicionado mais duas lâmpadas de 18W, ficando assim com 6 x 18W T8. Cada lâmpada tem o seu reflector e são todas ligadas por meio de balastros electrónicos o que maximiza o seu desempenho a um custo mais reduzido. Foi também colocada uma moonlight de três Leds que dá uma luz azul muito difusa durante a noite, proporcionando um ambiente calmo aos habitantes do aquário e evitando que estes se assustem com os movimentos externos. Tudo isto suportado por um " L" em perfil de alumínio para um aspecto geral o mais simplista e estéticamente agradável possível.

Pormenor dos Loc-Line em preto

Hardscape

O layout, à semelhança de todo o projecto, foi idealizado para ser o mais minimalista possível ao mesmo tempo que tenta simular o landscaping aquático com a finalidade de proporcionar um sentimento natural e agradável à vista. O método implementado na construção do layout é o mesmo método utilizado em todas as montagens que faço e que aprendi enquanto mantive aquários plantados, consistindo, em primeiro lugar, na colocação da areia de modo a criar os desníveis e alinhamentos pretendidos. Isto é conseguido com a ajuda de um esquadro.

Trabalhada a areia, segue-se a colocação da rocha para a construção do layout propriamente dito. Na apreciação de aquários, quer de água doce, quer de água salgada, observo que a maior parte das vezes o layout é algo que é negligenciado na altura da montagem, levando a um desiquilíbrio entre inertes e vivos e provocando, a longo prazo, compromisso estético e funcional. No caso dos aquários de água salgada, é muito comum os aquariofilistas enveredarem pela colocação de uma quantidade exagerada de rocha com omissão das regras básicas que diferenciam um layout bem pensado e bem estruturado, representativos da estética e naturalidade que se procura ter em quatro paredes de vidro, de um paredão de rocha sem sentido e feito ao acaso, inestético e que se torna prejudicial a longo prazo. Este apontamento tem o intuíto de sugerir calma na hora de fazer o layout do aquário, de sugerir que se tire o máximo prazer com a ideia de criar um cenário o mais natural e bonito possível sem esquecer os futuros habitantes do aquário e as suas necessidades. Percam tempo com a escolha e colocação da rocha, sejam críticos do vosso próprio trabalho e vejam o aquário de todos os ângulos para se certificarem que a colocação da rocha está devidamente bem feita e agradável à vossa vista. Se usarem rocha viva, podem na mesma fazer o layout sem água mas tenham o cuidado de cobrir a mesma com jornal e ir borrifando-a com frequência para manter a bicharada e microorganismos vivos. Fazer um layout com água no aquário é muito díficil pela observação e movimentação limitada daquilo que se está a fazer e quase sempre o aquariofilista, frustrado e cansado, desiste de criar algo que poderia ter potencial a nível decorativo, contentando-se com o facto de as pedras se manterem estáveis empilhadas umas nas outras.

Neste caso, toda a rocha usada é morta, constituída por rocha artificial e reefplates, o que torna a construção do layout muito mais fácil pois não é preciso ter o cuidado de não a deixar secar. Pude estar várias horas de volta do aquário, experimentando todas as rochas que tinha à disposição e de como cada peça ficaria melhor de modo a criar um pedaço único de rocha em forma de ilha com um ponto focal bem definido e linhas de tensão devidamente equilibradas. Este layout foi feito em 5 horas, com as devidas pausas para apreciação e idealização do que poderia fazer mais para lhe dar pormenor e profundidade.

Parte II - Água e Vida ( Continuação)

Review: Vortech MP40 - A bomba mãe

2009-09-14T02:14:00.015+01:00

Depois de algum tempo com as Tunze Nanostream 6055 e de várias configurações nas suas posições e programas de modo a tentar criar uma circulação o mais aleatória e abrangente possível, cheguei à conclusão que apenas com duas bombas era difícil chegar a esse ponto, tendo em conta a disposição da rocha. Havia sempre zonas com grande circulação e outras com nenhuma, criando pontos mortos onde os detritos se acumulavam. Para além disso, era complicado fazer com que as correntes chegassem a todos os corais e portanto, depois de muita ponderação entre colocar mais duas Nanostream ou fazer o upgrade para uma Vortech MP40, optei por esta última. O que realmente me convenceu foi o facto de poder visitar regularmente um aquário de 1.50m dominado por SPS em que a circulação é feita apenas por uma MP40 com a potência a 3/4. O resultado é excelente: todos os pólipos mexem dentro do aquário e as correntes criadas são tão aleatórias e naturais que isso reflecte-se no aspecto dos corais.

Fiz então a encomenda à ReefQuest e passada uma semana, recebia a minha Vortech MP40. Na hora de explorar o interior da caixa, fica-se com a sensação que é uma bomba extremamente fácil de montar e que nos pouco exige em termos de cabos e arrumação. Uma breve olhada pelo livro de instrucções e facilmente ficamos a perceber como é feita a montagem da bomba de modo a tirarmos o máximo proveito dela, do controlador, bem como da sua manutenção.

Uma vez que a bomba tem duas partes que se unem através de um poderoso íman, ficando a parte electrónica de fora do aquário e a parte mecânica ou móvel dentro, deve-se ter o cuidado de seguir as instruções à risca de modo a criar uma boa fixação ao vidro de ambas as partes, prevenindo assim as vibrações anormais por esforço do rotor com consequente descalibração do mesmo e barulho incomodativo. O íman deve ser regulado para a espessura do vidro do aquário e a parte móvel ou interna deve ser perfeitamente alinhada com a parte externa. No que diz respeito à parte interna da bomba, esta é extremamente leve e facilmente manipulável, bem como suficientemente discreta para passar despercebida dentro do aquário. Esta foi uma das grandes razões que me levou a comprar esta bomba. Apenas 7cm da bomba estão visíveis dentro do aquário e quando o aquário não é muito grande, este pormenor faz toda a diferença.

No que diz respeito ao controlador, este tem uma aparência muito sóbria, simples e compacta, podendo ser facilmente poisado sobre uma superfície plana ou fixado a uma superfície vertical através de quatro furos disponíveis nos seus quatro cantos, prevenindo assim a sua queda acidental. Eu optei por esta última ao fixá-lo por baixo da consola do Aquatronica, no exterior do compartimento eléctrico. Através da ilustração no livro de instruções ou mesmo na parte posterior do controlador, é possível configurarmos a bomba para o tipo de circulação que mais nos convém, acertar a bomba primária/secundária no caso de duas bombas e conhecer quais os botões para esse fim.

Para terminar, é sem dúvida alguma uma excelente escolha para quem tem um aquário que é exigente na circulação, quer seja pela disposição da rocha, quer pelo tipo de corais escolhidos. Para além de ter a particularidade de ser bastante discreta dentro do aquário devido às dimensões da parte interna, é suficientemente potente e eficiente para, na maior parte dos casos, mantermos apenas uma bomba no aquário como veículo principal de circulação e no que diz respeito à sua manutenção, é das bombas mais fáceis de limpar pelo simples facto de não se ter fios e partes electrónicas a atrapalhar. Basta remover a parte interna da água, colocá-la em vinagre ou ácido muriático, deixar actuar umas horas e está como nova. É uma hipótese muito interessante a considerar na circulação do aquário, principalmente se tivermos em conta que, no meu caso, para ter a mesma eficiência e liberdade de utilização tería de ir para, pelo menos, três Tunzes Nanostream e no fim, a Vortech acaba por sair muito mais em conta, em todos os aspectos.

Com as Tunze:

Com a Vortech:

Novas adições

2009-07-15T03:13:00.009+01:00

Uma vez que o aquário se encontra já praticamente finalizado em termos de corais, começo agora a concentrar-me na introdução de mais peixes. Achei que faltava alguma cor e movimento em alguns níveis do aquário e por isso optei por alguns peixes que me completassem essa lacuna, bem como contribuírem para a manutenção do sistema.

A introdução mais gratificante foi, sem dúvida, um trio de Anthias squamipinnis que dão uma vida excepcional ao aquário. As suas cores vibrantes, a constante exploração por todo o aquário, a interacção entre eles e os outros peixes, são tudo boas razões para passar bons tempos a olhar para o aquário. Estão há duas semanas no aquário e dois deles já comem comida seca. O terceiro ainda só come comida congelada e, apesar de activo, é o que apresenta menos vivacidade, sendo por vezes assediado pelos outros dois.

A próxima introdução no aquário tinha de ser de um peixe que me desse pormenor, cor e que ocupasse a zona inferior da rocha, junto à areia. Depois de investigar alguns peixes com estes requisitos, cheguei até um góbio que é, quanto a mim, o mais bonito da família: Stonogobiops yasha. O problema deste peixe é que é muito tímido quando entra no aquário e, como seria de esperar, mal encontrou uns buracos na rocha, nunca mais o vi. Depois de quase duas semanas a observar atentamente a rocha e à volta do aquário para o caso de ter saltado fora de água ( outro comportamento pelo qual são conhecidos), consegui, há coisa de 4 dias, finalmente avistá-lo no seu refúgio, apenas com a cabeça de fora. Aparentemente, tomou o interior de uma rocha cheia de buracos como a sua casa. Infelizmente, a entrada da toca não está muito acessível ao olhar por isso, desde que o localizei que o tenho tentado com comida congelada de maneira a fazê-lo sentir-se mais à vontade com a presença dos outros peixes, bem como comigo. Hoje, finalmente, decidiu presentear-me com algumas saídas da toca enquanto comia. Apesar de não se afastar da toca, já se mostra completamente e parece começar a ganhar à vontade com a minha presença. O suficiente para lhe ter tirado algumas fotos.

A terceira adição foi um peixe que me fizesse a manutenção da rocha a uma escala mais pequena que os cirurgiões. É um peixe muito sociável que tem feito um trabalho fantástico e incansável na limpeza da rocha, pastando constantemente as microalgas que crescem na mesma. Trata-se de uma Salarias ramosus. Não é um peixe tão extravagante quanto o Gobio e passa muitas vezes despercebido confundindo-se com a rocha mas, para além de comer as algas, é um peixe engraçado à sua maneira.

Acanthurus bariene & Chromis viridis

2009-07-01T00:55:00.016+01:00

Passados 6 meses e meio e com apenas 4 peixes no aquário, decidi que estava na altura de aumentar a Fauna, não só para haver diversidade e interacção entre os peixes mas também porque os corais assim o exigiam. Confesso que sou um pouco esquisito com os peixes e por isso andei a pesquisar durante algum tempo qual seria a próxima aquisição. Seguramente teria de ser um peixe de grande porte para poder interagir com o meu A. tennenti. Depois de ver várias espécies de cirurgiões em vários sites, reduzi a minha escolha a dois lindos peixes, sendo um deles o Acanthurus bariene. Soube que estava um A. bariene à venda numa loja em Lisboa e não hesitei.

O peixe, apesar de activo, em boa forma física e com bastante apetite vinha com o que se chama de " Black ictio" que se traduz por pontos negros por todo o corpo derivado a uma reacção alérgica causada por parasitas dérmicos. Não é nada de grave principalmente se o peixe tiver os indícios que referi anteriormente ( vivaço, boa forma física e apetite). Além disso, já tinha passado por isso também com o A. tenneti que acabou por recuperar derivado a boa alimentação , bons parâmetros da água e uma eficiente equipa de limpeza. Assim sendo, decidi trazer o peixe. Atenção: isto foi um caso excepcional pois cada situação é diferente e é preciso avaliá-las independentemente. Logo, não aconselho os leitores a fazerem o mesmo com os peixes que pretendem comprar sem terem a certeza absoluta do que estão a fazer e se estão preparados para as consequências desses actos. Um peixe doente ou infestado de parasitas introduzido no aquário pode comprometer o mesmo a todos os níveis.

Já no aquário, houve desconfiança e euforismo por parte do A. tennenti durante breves momentos. A aclimatização foi feita com calma quer pelos parâmetros da água, quer pelo contacto visual entre os dois peixes. É importante que isto aconteça de modo a que a introdução do novo peixe seja o mais subtil e sem stress possível. Um peixe que já está stressado por vir num saco com um punhado de água e de se encontrar num ambiente completamente desconhecido não precisa de mais stress causado pelos residentes mais antigos do aquário. Ainda assim, é sempre inevitável uma medição de forças quando os dois gigantes se cruzam. Afinal de contas, são ambos cirurgiões.

Apesar do " show-off", a introdução do novo inquilino foi bastante feliz e sem qualquer complicação. Apesar do A. mata ter maior envergadura do que o A. tennenti ( ou até por essa razão), é um peixe sossegado e paxorrento que gosta de cruzar o aquário de um lado ao outro e pastar na rocha e vidros à procura das sempre presente micro-algas. Ainda assim, o A. tennenti, como qualquer cirurgião residente mais antigo, não se faz rogado com a sua menor envergadura mas confiança no topo quando acha que o novo inquilino deve ser mantido na ordem. Mais uma vez, tudo não passa de " show-off" e da interacção que estes peixes criam entre si. O peixe encontra-se no aquário há 2 semanas já perfeitamente ambientado, a comer de tudo e à mão ,bem como a recuperar muito bem dos pontos negros.

Entretanto, hoje foi o dia em que dois dos três Chromis viridis parearam, acabando por realizar uma postura no aquário, mais propriamente na rack dos frags de corais. Há já algum tempo que sabia ter dois machos e uma fêmea desta espécie mas os machos ainda não se tinham decidido qual deles seria o macho dominante que teria direito a acasalar com a fêmea. As disputas pela dominação e direito à reprodução tinham-se vindo a acentuar de dia para dia...

Hoje, finalmente, encontrou-se um vencedor que acabou por parear com a fêmea. Esta, por sua vez, consolidou o acto atormentando o vencido mais um pouco. Depois desse acto confirmativo, chegou a altura de iniciar o ritual de acasalamento. As danças entre macho e fêmea através de exibições mútuas deram lugar à limpeza de um local específico, local esse onde iriam ser depositados os ovos. Concluída a limpeza, a postura dos ovos por parte da fêmea e a consequente fertilização por parte do macho tomou lugar.

Durante sensivelmente uma hora, macho e fêmea foram incansáveis na deposição e fertilização dos pequeno ovos que foram espalhados por toda a plataforma que suporta os frags de corais. Não havendo grande superfície para a deposição destes, tudo o que estava naquele espaço serviu de substracto e nem mesmo as bases dos corais foram poupadas. Toda aquela zona ficou literalmente minada de ovos.

Os ovos são muito pequenos, mais pequenos que os Pods e Copépodes que andam pelos vidros, rocha e areia. Pelas informações que recolhi, os mesmos demoram 3-7 dias a eclodir, consoante a temperatura. Apesar da probabilidade ser mínima, pretendo remover a rack coberta de ovos e tentar fazer com que os ovos eclodam e as larvas se desenvolvam até à maturidade. Faltam-me alguns recursos que pretendo adquirir nos próximos dias. O resto é prática, conhecimento e sorte, apesar de estar em baixo nos dois primeiros. Ainda assim, sempre é melhor do que não fazer nada, o que implica as larvas virarem comida de peixe, de corais ou serem mortas pelo escumador.

Estado do aquário

2009-05-20T00:01:00.018+01:00

O aquário encontra-se com 5 meses e meio e parece estar no bom caminho. Os parâmetros encontram-se estáveis e a qualidade da água tem vindo a melhorar com as trocas de água semanais e com o novo escumador que está já a trabalhar em pleno. Os corais estão com boas cores e crescimentos razoáveis. Acredito que o sistema ainda pode melhorar consideravelmente por isso, devagar e sem negligenciar a sua manutenção, vou tentar tirar o máximo partido do aquário, estudando e assimilando as consequentes mudanças induzidas lentamente como alimentação dos corais através da introdução de Zooplankton, Aminoácidos e Carbohidratos Complexos em consequência/associação de um sistema baixo em nutrientes ( Método Probiótico).

A nível de corais, entraram mais duas Acroporas de aquacultura que têm cores e formas que não se têm visto muito pelo hobbie. Foram excelentes adições que irão dar um toque mais pessoal e único ao aquário. Os restantes corais, já com mais tempo de aquário, têm crescido bem embora isso seja mais flagrante nalgumas espécies. A Acropora staghorn azul, por exemplo, cresce de dia para dia, bem como a Montipora digitata laranja.

Fotos dos restantes frags:

Upgrade ao escumador: ATB Nano B

2009-05-03T02:23:00.016+01:00

Recebi finalmente o novo escumador.

É um ATB Nano B alimentado por uma Sicce PSK 2500 alterada pela própria ATB.

É a linha mais recente de escumadores da consagrada marca ATB ( Aquarium Technik Burian). Com um design atraente e extremamente funcional, estes escumadores cónicos começam a entrar no mercado Europeu e Americano em força. A ATB desenvolveu o Nano B com o intuíto de servir os aquários de média litragem ( entre 200L e 400L) a baixo custo devido ao tipo de construção e bomba que o alimenta.
Os tipo de materiais usados, a atenção dada aos pormenores, o atraente e funcional design completamente cónico, eficiente bubble plate e câmara de injecção, bombas devidamente alteradas e equilibradas fazem deste escumador uma verdadeira máquina de bolhas super-finas para uma óptima escumação.

Nos ATBs, tudo se resume a equilíbrio entre bomba e escumador e foi por isso que a marca instalou vários tipos de bombas consoante o corpo, promovendo um bom rácio entre volume de água/volume de ar. No caso do Nano B, há a opção de vir com uma Sicce PSK ou com uma Eheim 1250. Ambas as bombas são alteradas pela ATB de modo a tirarem o maior partido do escumador.

A ATB escolheu a Sicce PSK como " stock pump" para este escumador uma vez que é uma bomba bastante eficiente, fazendo um volume elevado de ar tendo em conta o seu baixo consumo. No entanto, é uma bomba que pode ser alterada para se tornar mais funcional e foi isso que a ATB fez em três peças: a pinwheel, o compartimento que alberga o rotor e a cobertura deste compartimento onde encaixa o veio de cerâmica que é acoplada à cobertura desenvolvida pela ATB.

A pinwheel alterada promove uma quebra das bolha de ar que vêm do venturi, tornando-as mais uniformes e de reduzidas dimensões que seguem directamente para a câmara de injecção. O compartimento que aberga o rotor foi modificado no sentido de se tornar simétrico. Isto trouxe vantagens à bomba uma vez que esta, de origem, tinha problemas em arrancar pela assimetria do compartimento ( o rotor só era funcional para um lado). Sendo simétrico, deixou de ser relevante para que lado o rotor arranca, uma vez que o ar e água facilmente são encaminhados para a saída da bomba. Para além disto, a área do compartimento foi aumentada, traduzindo-se em menor resistência e maior entrada de ar. A cobertura do compartimento foi também substituída por uma cobertura desenvolvida pela ATB que evita folgas entre a protecção do rotor e o exterior, tornando a bomba mais silenciosa.

No que diz respeito ao escumador propriamente dito, trata-se de uma peça única de acrílico que é soldada a ar quente de modo a criar um corpo rígido e completamente estanque. Apesar de ser um processo muito mais demorado e que requer maior destreza do que uma peça de acrílico cilíndrica, tem os seus benifícios. Os cones criam uma transição muito mais suave do corpo para o copo. Isso reduz a turbulência e o borbulhar, permitindo um efeito de compactação muito maior que os tradicionais escumadores. Para além disso, a forma cónica reduz a contra-pressão nas bombas, permitindo que estas puxem mais ar.

A ATB praticamente que não usa cola nos seus escumadores, preferindo soldar as peças umas às outras. Não só este método confere uma enorme robustez ao produto final como adiciona uma qualidade de construção manual que só ao vivo é possível constatar. O copo encaixa directamente no topo do corpo e é selado por encaixes esculpidos no acrílico por máquinas CNC e um o-ring perfeitamente ajustado.

O escumador vem com dois pinos azuis montados no tubo de saída da água e no suporte lateral deste que indicam a total abertura da saída de água quando estes se encontram alinhados. É esta saída de água e o facto de se poder rodar o tubo vertical que permitem calibrar a altura da água dentro do escumador, tranduzindo-se numa escumação mais seca ou mais líquida.

A atenção aos detalhes, o aspecto geral e o facto de ser um escumador extremamente equilibrado e funcional foram razões suficientes para não pensar em mais nada. Passados apenas 4 dias de montagem, os resultados são surpreendentes. A quantidade de matéria orgânica que tira e aquilo que vejo no aquário em resultado disso fazem-me pensar que valeu bem a pena o tempo que esperei por ele. Mais informações no representante ATB em Portugal.

ELOS Moon

2009-04-05T02:18:00.007+01:00

Para proporcionar um ambiente mais natural ao aquário e seus habitantes, instalei a ELOS Moon. A luz emitida é de um azul intenso mas difuso, espalhando a luz por todo o aquário da mesma maneira sem cair no exagero. O suficiente para se perceber as sombras da movimentação da superfície da água na areia e as silhuetas dos peixes, corais e rocha. Estéticamente, não surpreende; é ELOS.

Fauna

2009-04-05T01:46:00.016+01:00

Depois de algum tempo sem actualizar, as novidades acumulam-se por isso, deixo apenas registos fotográficos daquilo que tem entrado nestas últimas três semanas:

Upgrades e adições

2009-03-13T01:52:00.013Z

Finalmente arranjei algum tempo e paciência para montar o sistema da Aquatronica, bem como dar uma arrumação na área da Sump. As tomadas, a maior parte dos fios, o multi-controlador das Tunze e o CPU do Aquatronica está tudo colocado fora do móvel, numa " box" de madeira que fiz para o efeito, de modo a haver menos confusão, mais espaço livre aquando das manutenções e, como não podia deixar de ser, o aspecto limpo e arrumado que tanto prezo.

Em relação ao sistema da Aquatronica, não podia estar mais satisfeito com o seu funcionamento. Assim que perdemos um pouco de tempo a ler as instruções e a adaptarmo-nos aos programas e menus que o CPU corre, facilmente ficamos a perceber como tudo funciona e qual a melhor maneira de configurar o sistema ao nosso aquário. De momento, o Aquatronica faz-me uma leitura da temperatura através de uma sonda específica para o efeito, controla automaticamente o nível da água accionando o sistema de reposição assim que a bóia é activada pela evaporação da água e, o mais importante, controla uma módulo com três bombas doseadoras independentes que fornecem Cálcio, Magnésio, Estrôncio e Carbonatos através da Prima Line da Elos. É através deste método ( Método de Balling) que os macroelementos mais importantes para o metabolismo dos corais são adicionados ao sistema, substituindo assim o uso de reactor de kalk/reactor de cálcio. As razões pelas quais optei por este método, fugindo ao tradicional uso de reactores são várias:

- o equipamento que permite o doseamento automático é mais barato que a compra de reactor de cálcio + reactor de kalk
- há menos equipamento, mais espaço, menos confusão, menos manutenção
- possibilidade do aquariofilista fazer as suas próprias soluções, com as concentrações desejadas de modo a suprimir a demanda de nutrientes para o crescimentos dos corais, particularmente SPS; concentrações mais elevadas é sinónimo de soluções mais duradouras
- maior estabilidade nos parâmetros, evitando-se assim oscilações no pH e kH que são prejudiciais ao bem-estar dos SPS
- não há adição de CO2 que é típica no reactor de cálcio e que pode originar o aparecimento de algas
- não há adição de fosfatos ao aquário que vêm na media usada nos reactores de cálcio
- não há risco de haver durezas carbonatadas altas que aumentam a susceptibilidade dos corais ao RTN a longo prazo; não há precipitações que podem comprometer o bom funcionamento do material ( bombas, termostatos, etc)

No entanto, para se adoptar este método de um modo eficaz, é preciso ter em conta que devem ser feitos testes regulares de modo a percebermos quais os consumos do aquário em cada elemento que estamos a adicionar, servindo isso para darmos a informação precisa ao computador de modo a que este dosei-e as quantidades desejadas. As trocas de água também desempenham um papel importante quando se usa este método de adição de elementos, uma vez que a adição de compostos envolve duas situações: assimilação de alguns elementos por parte dos corais e acumulação de outros elementos no sistema. Para evitar um desiquilíbrio iónico e a consequente formação de NaCl ( sal) que inevitavelmente aumenta a salinidade da água do aquário, trocas de água semanais com a salinidade certa ou a remoção de água do aquário equivalente à que foi adicionada pelas bombas doseadoras e posterior adição de água de osmose na mesma proporção são duas medidas importantes e obrigatórias a tomar por quem optar por este método.

Fotos da área da Sump antes da instalação do Aquatronica:

Depois do sistema da Aquatronica montado e respectiva arrumação no interior/exterior da estrutura:

Entretanto, entraram mais alguns corais. O interesse por LPS do Género Acanthastrea tem vindo a aumentar e portanto adicionei mais duas espécies: Acanthastrea echinata e outra Acanthastrea lordhowensis ( esta última é um frag com apenas três pólipos e que ainda é difícil de fotografar). Este tipo de corais parece passar um pouco despercebido nas lojas mas é quando os colocamos no nosso aquário que a as suas cores sobressaiem. É por esta razão que ajuda bastante ter uma iluminação com vários espectros, de modo a tirarmos maior partido das cores e fluorescência dos corais.

Acanthastrea echinata

A primeira Acanthastrea: A. lordhowensis

Entraram também novos Zoanthus sp. para dar alguns apontamentos na rocha. São dos poucos corais moles que me fascinam pelas suas formas e mistura de cores bem delimitadas. É a perfeição ao mais alto nível.

Corais, peixes e material

2009-02-20T21:11:00.012Z

A colonização do aquário continua. Desta vez, entrou mais um peixe e mais alguns corais duros para preencherem o vazio da rocha. As lojas Naturline e ReefQuest têm revitalizado a oferta de vivos, oferecendo aos clientes animais pouco vulgares, fugindo ao " cliché" do Zebrassoma flavescens, Paracanthus hepatus e demais já muito vistos. Para o aquariofilista que gosta de ter no seu aquário animais que fogem ao habitual ou banal, estas são duas excelentes lojas a procurar, principalmente nos primeiros dias a seguir à chegada das novidades.

No que diz respeito aos corais, trouxe duas belas Acroporas que parecem muito promissoras em termos de cor. São elas:

Acropora creme de pólipos verdes e pontas roxas

Acropora azul com pólipos castanhos e anél verde nas pontas

Para além destas peças, entraram mais alguns frags gentilmente cedidos por amigos e que foram adições que vieram igualmente preencher certos locais que estavam predestinados para os respectivos corais.

Acropora millepora " verde"

Acropora millepora roxa de pontas azuis

Montipora australiensis

No que diz respeito aos peixes, entrou um Blenniella chrysospilos que tem uma cor e padrão lindíssimos, para além de ser muito interessante de observar em termos de comportamento. Foi uma adição muito feliz ao aquário.

Benny the Blenny

Para terminar, em termos de material, apresento o kit da Aquatronica com o qual pretendo medir alguns parâmetros da água, controlar o nível da mesma na Sump, dosear os líquidos que constituem o Método de Balling através das soluções da Elos e, deste modo, tornar o sistema a longo prazo menos pesado e confuso em termos de equipamento, ficando desta forma o mais automatizado possível.

Mais algumas fotos...

2009-02-10T22:03:00.014Z

Introduzi mais alguns corais duros que estavam na minha " wishlist". O aquário, aos poucos, vai-se compondo com frags de várias espécies. Ainda esta semana devem entrar mais alguns corais, nomeadamente milleporas para colonizar a ilha do lado esquerdo. Para já, os que estão a entrar são os mais fáceis de arranjar pelo que terei de deixar espaço para aqueles menos comuns mas igualmente bonitos e que vão dar o toque " especial" que pretendo ao aquário.

Peixes e Corais - Novas introduções

2009-02-07T22:51:00.010Z

Esta semana, entraram mais alguns vivos. De peixes, introduzi um Acanthurus tennenti que achei que viria dar mais vida e interactividade ao aquário. No início, pensei que colocar um cirurgião num aquário de 300L seria demasiado apertado para um peixe que está habituado a percorrer uma grande área no seu habitat e que chega aos 20cm. No entanto, não pude deixar de pensar que se o levasse, o peixe teria melhores condições do que ficar ali, num aquário minúsculo. Depois de alguns dias no aquário, já bem aclimatizado, tenho a certeza que fiz a opção certa e que o peixe tem espaço suficiente para se desenvolver saudavelmente. Posso também dizer com toda a certeza que, vendo-o dono e senhor do aquário, não introduzirei mais nehum cirurgião.

O peixe está com bom aspecto, é bastante activo e nos primeiros 3 dias apenas aceitou granulado. Hoje, depois de mais uma vez insistir com um clip cheio de Nori ( três variedades: verde, vermelho e castanho) e sem lhe dar granulado, não teve outra hipótese senão comer as respectivas algas. Comeu e gostou, tal foi o desbaste que deu ao clip. Apesar de não estar magro, noto que carece de um pouco mais de massa corporal. Vou tentar engordá-lo mais um pouco com alimentação variada e regular.

Também introduzi alguns corais para começar a colonizar a rocha. Com a nova iluminação, veio a liberdade e a vontade de dar um pouco mais de cor e forma ao aquário que, aos poucos, vai ficando como o idealizei. Entrada de SPS como uma falsa Montipora " Superman" e uma Acropora humilis ( parece-me ser uma humilis ou uma gemmifera) azul. Mais corais devem entrar na próxima semana para começar a colocá-los nos sítios definitivos, de modo a fazer uma combinação equilibrada entre as várias cores e formas e conseguir, desse modo, manter o layout definido, limpo e aberto.

Para terminar, ficam mais umas fotos dos primeiros residentes, cada vez mais gordos e atrevidos.

Iluminação - 100% T5

2009-02-05T02:52:00.010Z

Upgrade de 6 x 39W para 8 x 39W - Parte I

Lâmpadas: duas KZ New Generation 14K; duas KZ Coral Light 10K; uma KZ Fiji Purple; três Giesemann Actinic Plus

A calha era um DIY de 4 x 39W que tinha num plantado. Entretanto, no conseguindo vender pelo preço que pedia na altura, acabei por ficar com ela e fazer-lhe um upgrade para 6 x 39W. Mesmo assim e depois de de muito pensar, acabei por chegar à conclusão que com 8 lâmpadas conseguiria um espectro mais completo, bem como valores PAR mais elevados. Além disso, seria uma boa oportunidade para lhe colocar reflectores decentes. Aqui está ela no formato 6 x 39W

Desmontagem: remoção dos reflectores antigos e das barras transversais, nova configuração dos casquilhos para cada balastro ligar as lâmpadas a partir das extremidades da calha.

Montagem dos reflectores individuais, seis ao todo e colocação de novos casquilhos + balastro electrónico Vossloh-Schwabe; O facto de aumentar o número de lâmpadas apenas no interior da calha serve o propósito de concentrar mais intensidade luminosa e conseguir valores PAR mais elevados na zona que realmente interessa iluminar: a rocha onde serão colocados os corais. A calha fica assim com 8 x 39W em apenas 42cm de largura, deixando ainda bastante espaço entre o vidro da frente e a calha e o vidro de trás e a calha, para se ter movimentos livres quando se quiser mexer dentro do aquário ( o aquário tem 60cm de largura).

Upgrade de 6 x 39W para 8 x 39W - Parte II

A configuração é, de frente para trás ou, como se vê nas fotos, da esquerda para a direita:

- KZ 14K
- 22K Giesemann +
- 10K KZ
- 22K Giesemann +
- KZ Fiji Purle
- 10K KZ
- 22K Giesemann +
- KZ 14K

Azuis e Fiji Purple

Azuis e 14K

Primeiros Corais ( First Corals)

2009-01-30T00:08:00.012Z

Esta semana foi altura de começar a povoar o aquário com corais. No Domingo foi encontro em casa do amigo Luís Rodrigues para ajudar a reformular o layout do seu reef de 2 anos e, como nestas alterações há sempre pedaços de corais que se partem das grandes colónias, aproveitei e trouxe alguns frags para ver como se portariam no meu aquário. Trouxe duas espécies de Acropora e duas espécies de Montipora. Apesar de os ter colado a pedaços de rocha morta, essas rochas não estão ainda nos locais definitivos. Estou apenas a ver como e em que parte do aquário os corais se comportam melhor, daí o aspecto pouco arrumado das pedras. Se vir que os corais se estão a dar bem, tiro-os dessas pequenas pedras e colo-os nos locais definitivos.

Ontem fui também à Naturline e trouxe de lá um lindo LPS que já andava a apreciar há mais de 1 mês. É uma Acanthastrea lordhowensis e foi a minha primeira grande aquisição. Não foi um coral barato mas, tendo em conta a sua beleza e a sua raridade por estas partes, não podia deixar passar esta oportunidade. Em termos de LPS, o aquário levará apenas destes, querendo aumentar a colecção com outras variedades desta espécie.

Para terminar, deixo uma frontal e uma lateral. Aproveitei para tirar os corais indesejáveis que vinham com a pedra e dei mais uns toques no hardscape. A alga coralina está em força e começa a colonizar a rocha toda.

Momento: Algas castanhas

2009-01-14T01:40:00.007Z

Apesar de muito novo, o Reef continua a maturar, lentamente. e sem qualquer tipo de manutenção. A introdução dos peixes levou a uma destabilização momentânea do ciclo e por conseguinte, as algas apareceram, nomeadamente, Diatomáceas. É algo que estou a levar com muita calma, não interferindo e não desesperando. Se continuar assim, tenho a certeza que desaparecerão tão depressa como apareceram. Entretanto, nota-se já também algum crescimento da alga coralina, embora ainda muito tímida. A iluminação é, de momento, constituída apenas por duas lâmpadas de 39W ( uma de 10K e outra de 14K), durante 4h diárias. O cardume de Chromis continua saudável, embora dos 11 inicialmente introduzidos, conte apenas 10. Ao que parece, após uma semana de serem introduzidos no aquário, um deles deixou de aparecer, presumindo que tenha morrido atrás da rocha.

Entretanto, já fiz a encomenda das lâmpadas que deverão chegar brevemente. São 8 lâmpadas de 39W que irão constituir a iluminação para o crescimento dos SPS. O espectro foi pensado de modo a dar tons predominantemente azuis, com alguma luz vermelha a reflectir sobre os corais de cor quente, realçando-os. As lâmpadas são praticamente todas da Korallen-Zucht, empresa alemã mundialmente conhecida entre os amantes de SPS pela gama de productos que possuem para este tipo de corais e pela oferta dos mesmos, em que as cores são a sua marca. A outra marca escolhida foi a Giesemann para colocação de uma lâmpada actínica. A configuração das lâmpadas na calha será então, de frente para trás:

- KZ New Generation 14K
- KZ Coralight 10K
- KZ New Generation 14K
- Giesemann POWERCHROME actinic plus
- KZ Fiji Purple
- KZ New Generation 14K
- KZ Coralight 10K
- KZ New Generation 14K

Espero, com isto, obter um espectro completo para aproveitamento dos corais e realce das cores dos mesmos, bem como contribuir para manter um tom de cor que me agrade estéticamente.

Seguem mais umas fotos do aquário e do desenvolvimento das algas.

Chromis viridis

2008-12-17T10:18:00.005Z

Este fim-de-semana, fui à Naturline e, após alguma ponderação, resolvi trazer o meu primeiro peixe de água salgada ou, neste caso, peixes. São 11 Chromis viridis que vêm colonizar e dar continuação ao ciclo do aquário. Como é um peixe que estava planeado ser introduzido no aquário como o ou um dos peixes de cardume, estou muito contente com a minha decisão. Os peixes estão activos, comem extraordinariamente bem e aparentam estar saudáveis. Ficam então umas fotos das novas aquisições:

Já com água

2008-12-04T03:47:00.007Z

Depois de algum tempo com o projecto um pouco parado, consegui arranjar algum tempo para dar um bom avanço no mesmo. Foquei-me sobre o sistema de tubagens de modo a ficar com algo simples e funcional, sem gerar demasiado caos na casa de máquinas. O resultado foi este...

Concluída esta fase, fui buscar a rocha viva e alguma água ao aquário do meu irmão. A rocha é de muito boa qualidade. Bastante porosa e bem maturada, cheia de alga coralina, veio dar um aspecto muito agradável ao layout. Para ajudar no ciclo, trouxe cerca de 120L de água igualmente já maturada, juntei mais 95L de água da Nature´s Ocean e o resto da água que faltou para encher o aquário e Sump, fiz uma mistura de água de osmose com sal da ELOS.

O resultado foi este, embora para finalizar o hardscape, ainda me falte alguma rocha viva para poder adicionar alguns pormenores que faltam.