Aquatic Guild

Um pequeno video do aquário

2010-12-04T00:59:00.017Z

Deixo um pequeno video do aquário feito com o telemóvel. Apesar de já filmar em HD, a sua edição ainda está em fase de testes de modo a configurar a imagem para uma visualização mais aproximada à realidade.

Só peixes

2010-10-16T15:39:00.010+01:00

9 Meses - Renascer das Cinzas: Parte II

2010-10-03T00:04:00.012+01:00

Ainda assim, a maior parte da massa de coral é constituída por SPS que forra toda a rocha, desde as zonas inferiores, junto à areia, até ao topo da rocha mais alta, permitindo assim jogar com os vários tipos de corais à disposição e as suas necessidades de iluminação. A própria disposição da rocha acaba também por facilitar o posicionamento dos corais e o tipo de coral que mais se adequa a cada zona do layout.

8 Meses - Renascer das cinzas: Parte I

2010-08-24T21:14:00.028+01:00

Depois de um período complicado e do restart do aquário, o mesmo volta novamente a conter vida com a colonização da rocha por corais e a coluna de água por peixes. O cenário tem-se vindo a compor aos poucos com uma introdução específica de vivos e após 8 meses a colectar corais e peixes, o aquário chegou a um ponto em que a intervenção humana é reduzida à alimentação e manutenção semanal com a habitual troca de água de 10% e limpeza do equipamento.

No início era tudo muito estéril...

... mas 8 meses depois, a vida começa a voltar ao recife.

A população de corais é um misto; no início a intenção era fazer um aquário só com duros ( sps) mas depressa me apercebi que isto tornaria o cenário muito monótono e não conseguiria tirar todo o partido que tinha projectado para o hardscape. A desmontagem do nano onde tinha os outros corais ( lps e moles) veio dar uma lufada de ar fresco ao reef principal, contribuindo para uma perspectiva mais harmoniosa e natural.

Review de Agosto: ELOS Potassium e ELOS Phospahte HR Test Kits

2010-08-16T02:33:00.033+01:00

A ELOS lançou este ano, na Interzoo, dois novos testes para os reef freaks que, como eu, gostam de manter controlados os parâmetros da água do aquário. Estes testes são mais virados para o reefer que pretende manter SPS a crescer e com boas cores no aquário, permitindo tirar o máximo partido de sistemas que visam a exportação de nutrientes, como é o caso dos sistemas probióticos em que os parâmetros são vigiados ao pormenor e os aditivos são doseados conforme os resultados dos testes. Os testes referidos são o ELOS Potassium e ELOS Phospahte HR ( High Resolution).

Como em todos os produtos da marca italina, a apresentação é algo que nunca é deixado ao acaso e no caso dos novos testes, essa apresentação permanece impecavelmente limpa e simples. A atenção ao pormenor é, de facto, algo que enche o olho a qualquer aquariofilista mais exigente.

ELOS Phosphate HR ( High Resolution): este teste foi produzido com o objectivo de detectar fosfatos inorgânicos num intervalo mais reduzido ( 0,008 - 0,14ppm) mas a uma escala mais abrangente que os testes convencionais, permitindo assim ao aquariofilista perceber quão baixos são realmente os fosfatos do aquário ( pelo menos os que se conseguem quantificar). A caixa contém:

1 x comparómetro com dois tubos de ensaio e escala de cores
1 x frasco com reagente líquido
1x frasco com pó reactivo
1x seringa de dosagem de 5ml
1 x manual de utilização

Após seguir as instrucções de modo a preparar a solução com a água do aquário e com os reagentes, coloca-se o comparómetro com os respectivos tubos de ensaio sobre a escala de cores de modo a que o tubo de ensaio com a solução de controlo ( apenas água do aquário) fique sobre a fila de cores e o tubo de ensaio com a solução feita ( água do aquário + reagentes) fique sobre a fila de brancos.

Procede-se então ao deslizamento do comparómetro sobre a escala observando-se os tubos de ensaio de cima para baixo até a cor ser igual em ambos. À cor encontrada corresponde um valor de fosfatos, sendo essa a quantidade de fosfatos inorgânicos contidos na água do aquário.

ELOS Potassium: é provável que as pessoas questionem a necessidade de se criar um teste de potássio para água salgada ou que papel tão importante desempenha o Potássio na água salgada ao ponto de se criar um teste específico para este parâmetro, à semelhança dos parâmetros mais controlados ( kH, Ca, Mg, etc)... Em poucas palavras, é sabido que o Potássio, ao nível celular, juntamente com o Sódio, promove a despolarização/repolarização das células animais através do seu transporte ao longo da membrana celular e, grosso modo, é isso que permite a comunicação entre células, entre tecidos, entre órgãos e entre sistemas. O Potássio é um elemento que, tal como muitos outros, é reposto através das trocas de água ( água natural ou água sintética). No entanto, é sabido que nem todos os sais contêm este elemento nas quantidades desejáveis ( qualquer valor entre os 350-450ppm na água do aquário é aceitável, sendo o ideal entre os 380-420ppm) e o valor do Potássio na nossa costa pode variar, da mesma maneira que o Cálcio varia em relação às águas tropicais. É também possível que, em certos sistemas dominados por grandes consumidores ( corais duros - sps), o Potássio seja consumido em grande quantidade ou exportado via escumador ( aquários dominados por sps têm, normalmente, grande poder de escumação) pelo que podem surgir deficiências deste elemento nos corais. Esta carência é particularmente sentida em corais mais suceptíveis a tal, como é o caso das Montiporas, podendo ser considerados, visualmente, indicadores primários se os níveis de Potássio descem abaixo do valor mínimo aceitável. Uma deficiência de Potássio manifesta-se nas Montiporas como perda de cor, palidez, crescimento estagnado, retracção de pólipos e em casos mais severos, perda de tecido ( necrose). Considerando que estes corais estão livres de pestes como nudibrânquios e afins, a deficiência de Potássio pode ser a causa mais provável de tais sinais , algo que deve ser confirmado por um teste de Potássio de confiança.

A caixa contém:

2 x frascos de solução
1 x frasco conta-gotas
1 x frasco com pó reactivo
1 x seringa de dosagem de 12.5ml
1 x seringa de dosagem de 5ml
1 x seringa de dosagem de 1ml
1 x pauta de cores
1 x manual de instrucções

Após seguir as instrucções de modo a preparar a solução com a água do aquário e com os reagentes, coloca-se o frasco de solução sobre o círculo branco e preto e observa-se o frasco de cima para baixo ao mesmo tempo que se vai deitando a solução feita com os reagentes, até se deixar de ver o círculo preto no fundo do frasco. Quando isso acontece, levanta-se a outra metade da pauta de cores de modo a ficarmos com a escala numerada paralela ao frasco. Compa-se o nível da solução no frasco com a escala tracejada e lê-se o valor correspondente. Esse valor diz respeito à quantidade de Potássio, em mg/lt.

Últimos dois meses - Parte II: Rebound

2010-03-10T00:06:00.006Z

Infelizmente, a experiência com os NPS ( Non-Photossinthetic) teve de acabar porque alguns factores acabaram por inviabilizar o correcto desenvolvimento destes corais e a saúde geral do aquário. O primeiro factor inibitório foi a iluminação; manter estes corais com corais fotossintéticos não é algo aconselhado porque uns precisam de luz e os outros não; há, inclusivé, corais não-fotossintéticos que possuem fotoreceptores inibitórios do comportamento predatório e portanto quando a luz está acesa, estes corais estão mirrados, só abrindo para se alimentarem no período nocturno. Isto levou a que alguns corais não-fotossintéticos só mostrassem a sua beleza à noite. O outro grande factor negativo neste sistema foi o facto de não possuir um escumador à altura para uma alimentação tão activa. Alimentar corais não-fotossintéticos diáriamente de uma maneira tão pesada exige uma exportação de nutrientes igualmente agressiva e apesar de o MCE600 ser um bome escumador para este aquário, não conseguiu estar à altura da entrada de nutrientes que se fez sentir, nem mesmo com trocas de água duas vezes por semana de 20L. Aliando a luz ao excesso e acumulação de nutrientes, o resultado só podia ser um: algas. Infelizmente, não foram umas algas quaisquer. Seria de esperar o aparecimento de Filamentosas ou mesmo Cianobactérias mas infelizmente o que me apareceram foram Dinoflagelados.

Dinoflagelados são normalmente identificados como Phytoplankton flutuante e fotossintético, outros são organismos fotossintéticos simbióticos que residem dentro dos corais ( zooxanthelas), há ainda os que são parasitas de peixes e do homem e há os que são os Némesis dos aquários de água salgada que se traduzem por organismos fotossintéticos de cor verde, translúcidos, verde/amarelados ou cor de ferrugem que formam biofilmes que começam por pontos no areão/rochas/vidros/bombas e vão aumentando até formarem mantos compactos com bolhas de O2 presas derivadas da fotossíntese. Essas bolhas de O2 rompem o manto e elevam-se na coluna de água, arrastando consigo filamentos de microorganismos que quando soltos da colónia principal, viajam na coluna de água agarrados à bolha de O2 pra irem colonizar outras zonas do aquário, até cobrirem todo o que aí se encontra dentro ( corais inclusivé ao ponto de asfixiamento). A cor dos dinoflagelados que me apareceram foram cor de ferrugem. A areia ficou completamente ferrugenta. Umas das particularidades dos Dinoflagelados é que enquanto têm luz, proliferam a um ritmo impressionante ao ponto de cobrirem tudo o que está dentro do aquário numa questão de hoas mas na escuridão total, praticamente que desaparecem. Depois de experimentar vários métodos para as controlar e erradicar durante quase um mês e meio, através do controlo e exportação da carga orgânica e detritos acumulados, consegui finalmente equilibrar o aquário com a consequente erradicação das algas. Infelizmente, os corais não-fotossintéticos tiveram de sair porque parei de os alimentar na sequência de controlar os Dinoflagelados e sem alimento iriam, naturalmente, definhar.

Assim, voltei ao objectivo traçado de início para este aquário que é manter apenas corais moles e LPS. Neste momento, o aquário já se encontra cheio com este tipo de corais e portanto resta apenas deixar crescer, maturar. Nas últimas duas semanas, tenho apenas reforçado o stock de peixes e invertebrados para dar um pouco de mais movimento e pormenor ao aquário.

Últimos dois meses - Parte I: Dias difíceis

2010-03-09T22:53:00.014Z

Depois de algum tempo sem actualizar por falta de disponibilidade, deixo um relato dos últimos dois meses do nano reef e respectiva actualização fotográfica. O aquário tem evoluído muito bem mas de um modo muito lento, ao ponto de me ter interessado por algo novo no que diz respeito aos corais. Em meados de Dezembro, comecei a investigar a manutenção de corais não-fotossintéticos como Gorgónias, Dendronephtyas, Dendrophyllias, etc. São corais lindíssimos e pouco vistos no hobbie mas a sua beleza rivaliza com o modo como estes corais gostam de ser mantidos, querendo isto dizer que são corais de difícil trato. Depois de ler bastante bibliografia sobre os mesmos, decidi arriscar e experimentar manter este tipo de corais. Sendo corais não-fotossintéticos, estes não possuem zooxanthelas e portanto não beneficiam da iluminação, necessitando ser alimentados com comidas de dimensões reduzidas como é o caso de rotíferos, cyclops, ovos de ostra, produtos à base de zooplankton, etc. Também há comidas especializadas para este tipo de corais, sendo as mais conceituadas as da Fauna Marin. Esta alimentação exige bastante do aquariofilista na medida em que são corais que têm de ser alimentados várias vezes ao longo do dia e portanto ou se monta um sistema automático de alimentação ou tem de haver um compromisso em introduzir comida manualmente. Mesmo adoptando o último método, a alimentação é sempre deficiente mas durante algumas semanas consegui manter este tipo de corais contentes, com os seus pólipos bem abertos ao longo do dia e os corpos inchados mostrando toda a sua beleza.

Diodogorgia nodulifera a alimentar-se

Guaigorgia sp. com o seu azul eléctrico

Chilli Coral " in the dark"

Novas fotos

2010-01-05T00:58:00.006Z

Mais uma actualização com as últimas fotos, algumas dos novos corais.

5 meses - ainda está fresco

2009-12-20T03:15:00.016Z

Chegada à fasquia dos 5 meses, deixo mais um registo do estado do aquário.

Entraram mais alguns corais moles, LPS e introduzi alguns SPS que ficarão a crescer para mais tarde os passar para o 300L. Estou curioso é para ver se crescem alguma coisa debaixo de T8s. Em termos de cor, para já, não houve praticamente perdas, estando os mais recentes no aquário há 1 semana.

E consegui, finalmente, apanhar este pequenote que resolveu juntar-se ao Alpheus Sp. nas imensas galerias espalhadas por debaixo de toda a rocha que o camarão já fez desde que chegou. A julgar pelo seu comportamento, parece-me um parzinho feliz.

300L - Preview

2009-12-08T21:53:00.004Z

Algumas fotos da reformulação do 300L a nível de layout, no dia da construção do mesmo. Foi aumentada a área de rocha para colocação de corais bem como para a criação de refúgios, podendo finalmente manter os peixes que sempre tive em mente colocar.

Mais actualizações para breve...

Pictures from Above

2009-12-06T20:16:00.011Z

Este fim-de-semana entreti-me um pouco a construir um extensor estanque onde coubesse totalmente a lente da máquina, podendo assim tirar fotos superiores dentro de água sem o problema dos reflexos da luz ou a movimentação da água derivado às bombas e claro, sem danificar a máquina.

O resultado ficou melhor do que esperava apesar de ficar um bocado limitado no que diz respeito ao focus e zoom manual, já que a lente cabe praticamente à justa no extensor e não há possibilidade de colocar a mão para regular a lente. Ainda assim, acho que vale bem a pena, mesmo com a minha velhinha 18-55mm. Claro que com uma lente de 100mm, os resultados seriam bem melhores.

Fotos gerais da Lagoa

2009-12-04T01:51:00.005Z

Frio lá fora, Fotos cá dentro

2009-12-01T00:18:00.008Z

Hoje consegui tirar algum tempo para desfrutar do aquário e seus habitantes através de uma pequena sessão fotográfica. Na Aquariofilia, para mim, não há nada mais relaxante do que captar breves momentos dos animais que mantenho nos aquários, tentando ir buscar pormenores com a máquina que de outro modo passariam despercebidos no panorama geral. É também a melhor maneira de perceber se está tudo bem com os animais e se carecem de alguns cuidados especiais. Em suma, momentos a fotografar o aquário são sempre momentos relaxantes e bem passados.

Diamonds Are Forever

2009-11-23T21:50:00.007Z

Ricordea Florida - O Diamante do Atlântico

Após 4 meses, apenas fotos...

2009-11-20T01:14:00.011Z

... de alguns habitantes e respectivas gerais.

Simbiose entre Amblyeleotris randalli e Alpheus sp.

4 Meses depois...

2009-11-11T19:36:00.021Z

Houve entradas de mais alguns vivos , quer de corais, quer de peixes. O aquário encontra-se minimamente estável, ainda com alguma quantidade de Cianobactérias presentes nalgumas zonas da areia mas em franca remissão. A nível de equipamento houve alguns upgrades, nomeadamente na circulação, no modo como se faz a reposição da água evaporada e na combinação de lâmpadas.

As duas bombas Eheim, inestéticas que proporcionavam uma circulação deficiente e pouco natural, deram lugar a uma bomba mais eficiente, mais compacta e estéticamente mais agradável de se ter dentro do aquário. Estou obviamente a falar da Vortech MP10 que tem as mesmas funcionalidades e potencial que os modelos superiores mas com metade do tamanho. Brevemente sairá mais um mini-review desta bomba.

Para reposição automática da água evaporada, instalei também uma bomba peristáltica da Aqua Medic - Niveaumat Sp3000 - que permite, através de uma bóia colocada na Sump, repor água de osmose misturada com kalwasser ( Hidróxido de Cálcio) de modo a manter os níveis óptimos de Ca e HCO3 constantes, bem como o nível de água no sistema.

A calha está finalmente 100% operacional com um fotoperíodo completo de 10h diárias e uma combinação de lâmpadas que promovem um tom de luz mais azulado, realçando assim as cores dos corais, particularmente a sua fluorescência.

Calha com 6 x 18W T8

Em relação aos vivos, entraram alguns LPS, nomeadamente uma Caulastrea, Acanthastreas e alguns Zoanthus para preencherem um pouco mais a rocha. De peixes saiu o Centropyge acanthops por ser um peixe que necessita de mais espaço e rocha e entraram mais um Blenny e três espécies de Góbios, sendo que uma delas vem com um camarão simbiótico: um Alpheus sp. Para além dos peixes, entraram mais alguns ermitas de patas vermelhas e ermitas de patas brancas.

Colecção de Acanthastreas

112L - Segundo Reef

2009-10-03T03:40:00.023+01:00

Parte III - Residentes Permanentes

No fim da terceira semana, com o apoio dos testes, certifiquei-me que os parâmetros se encontravam estáveis ao ponto de poder começar a introduzir os habitantes definitivos lentamente tendo, primeiro, removido o melanurus uma vez que não seria um residente permanente. Este voltou para a loja são e salvo. Entre a segunda e quarta semana, desenvolveram-se algumas Diatomáceas ( algas castanhas) na areia e rocha, tendo acabado por desaparecer no fim da quarta-semana com a crescente estabilidade da flora bacteriana. Os vivos introduzidos foram um Signigobius biocellatus, um Lysmata amboinensis e dois Turbos sp. que fizeram um excelente trabalho no controlo das Diatomáceas. Foram introduzidos também mais alguns corais, nomeadamente Zoanthus sp.

Signigobius biocellatus na sua rotina diária de engolir golfadas
de areia em busca de alimento

Os vários padrões e cores fazem deste peixe uma adição única
ao aquário

Signigobius biocellatus - excelente limpador de areia

Pessoalmente acho que a introdução de camarões limpadores são sempre uma mais valia quando queremos ter peixes, por mais pequenos que estes últimos sejam. São estes camarões que proporcionam aos peixes momentos de descontração mas, mais que isso, são um alívio na remoção de parasitas externos que são uma constante na água do aquário. Parasitas da pele, parasitas das guelras, são todos microogranismos que necessitam de ser removidos dos hospedeiros ( peixes) de modo a que estes se mantenham saudáveis, com boas cores e activos. Os camarões, particularmente a espécie Lysmata amboinenses é a mais indicada para estas situações. Convem adquirir camarões pequenos por vários motivos, nomeadamente o facto de que camarões pequenos são camarões juvenis e portanto têm maior facilidade em se aclimatarem a novas águas, novos parâmetros; camarões grandes significam camarões adultos e camarões adultos tanto podem ser jovens adultos como indivíduos velhos, o que resulta numa capacidade de aclimatação mais pobre, bem como o facto de que, se forem indivíduos próximos do fim da sua experança média de vida ( velhos), durarão muito menos tempo nos nossos aquários. De salientar que camarões pequenos ou juvenis são considerados mais convidativos por parte de todos os peixes, dos mais graúdos aos mais miúdos, talvez por uma questão de intimidação reduzida em termos de escala ( um peixe pequeno terá menos receio de se colocar à mercê de um camarão pequeno do que de um camarão grande). Para além do conforto e limpeza que proporcionam aos peixes, estes camarões são também excelentes detritívoros e, claro, oportunistas, comendo todo o tipo de alimento que se introduz no aquário, lançando-se directamente à comida através do seu extraordinário sentido táctil e extrasensorial, conseguidos através dos minuscúlos mas numerosos pêlos que possuem nas patas e das longas antenas. Ambas estas estruturas anatómicas possuem receptores que recebem estímulos exteriores, transmitem-nos por meio de fibras nervosas e conduzem-nos até ao cérebro onde são descodificados, retornando novamente ao ponto de origem com informação para procurar e agarrar esses mesmos alimentos. A sua capacidade para encontrar alimento é tão apurada que torna estes animais em autênticos detectores vivos.

Lysmata amboinensis juvenil

Sessão de limpeza num Centropyge acanthops de 5cm

Para além destes, dois Turbos foram também introduzidos para ajudar no controle das algas Diatomáceas. Estes caracóis são extremamente eficientes neste tipo de algas, deixando um rasto de limpeza por onde passam. A sua introdução convém ser feita de acordo com o tipo de algas a controlar e a sua extensão. Se são colocados demasiados indivíduos ao ponto de haver mais caracóis do que algas, o mais certo é haver competição entre eles pelo alimento, resultando em baixas desnecessárias e perfeitamente evitáveis.

Turbo sp.

Antes

Depois

Em relação aos corais, tenho tentado arranjar algo que se adeque às dimensões do aquário mas também que chame a atenção num espaço tão pequeno, nomeadamente peças pouco vistas e de beleza rara. Não posso dizer que todos os corais neste aquário o sejam mas aos poucos vou corrigindo isso.

Caulastrea furcata " green"; coral comum mas de grande beleza
para pequenos apontamentos quando bem maduro

Zoanthus sp. " Pink"

Zoanthus sp. " Yellow"

Review: ELOS Test Kits

2009-10-03T00:34:00.035+01:00

Para se criar uma rotina de manutenção fiável e adequada ao aquário, é necessário ter sempre à mão uma bateria de testes de qualidade, de modo a obter-se uma leitura correcta dos parâmetros da água para eventuais acertos/correcções. Os testes são usados desde o início do ciclo biológico do aquário às frequentes afinações dos reactores ao longo de toda a vida do aquário, passando por eventuais problemas que ocorram no aquário e que carecem de diagnóstico para se proceder à sua resolução e por isso este artigo é escrito no sentido de dar a conhecer uma das marcas que oferece melhor qualidade neste tipo de produtos.

Muitos aquariofilistas negligenciam os testes à água do aquário a não ser quando ocorre um problema a nível de vivos ou quando se dá o aparecimento de algas e isto deve-se principalmente ao factor comodismo, uma vez que fazer testes com regularidade exige alguma paciência, tempo e motivação, principalmente quando os testes são pouco práticos, dão leituras pouco exactas ou um dos reagentes acaba com o(s) outro(s) reagente(s) ainda por gastar. A Elos teve isso em conta e colocou à disposição do aquariofilista uma bateria de oito testes que visam tornar a monitorização dos parâmetros da água mais fácil e controlada, perdendo-se apenas alguns minutos na realização dos mesmos.

No entanto, é importante realçar que não há necessidade de se fazerem testes diáriamente à água ou a todos os parâmetros com regularidade. Os testes devem ser feitos de acordo com o tipo de monitorização/manutenção que se pretende para o aquário e há um timming ideal para todos, sendo que a única altura em que todos os testes podem ser feitos é no período de inserção de vivos ou numa eventual perda destes.

De um modo geral, a grande vantagem em usar os testes Elos é a facilidade com que se fazem os mesmos, ao mesmo tempo que proporcionam leituras bastante fiáveis, quer de um modo aproximado, quer exacto. Isto diz respeito ao modo " Aproximação" e ao modo " Precisão", respectivamente no caso do teste de Cálcio. Outro grande ponto é o facto do problema dos reagentes acabarem em testes multi-reagente impossibilitando o uso dos restantes e, por conseguinte, o usufruir de todo o teste não se coloca uma vez que a marca dispensa recargas para os testes multi-reagente de Ca e Mg, recargas essas que contêm ainda mais produto que as originais. Todas as caixas de testes, para além do folheto de instrucões em várias línguas, contêm também um cartão informativo, sem texto, com as instruções em formato gráfico e com as várias escalas de cores no caso dos testes colorimétricos ( comparação entre a cor da pipeta e a escala de cores no cartão) para uma compreensão rápida e prática no uso do produto.

Teste Amónia ( NH3/NH4)

Teste colorimétrico constituído por três reagentes líquidos
e respectiva escala de cores

Teste Nitritos ( NO2)

Teste colorimétrico constituído por um reagente líquido e respectiva
escala de cores

Teste Nitratos ( NO3)

Teste colorimétrico misto constituído por dois reagentes
( um líquido e outro em pó) e respectiva escala de cores

Teste Fosfato ( PO4)

Teste colorimétrico constituído por dois reagentes líquidos
e respectiva escala de cores ( água doce e água salgada)

Teste Dureza Carbonatada ( kH)

Teste de contagem constituído por um reagente líquido
e sem escala de cores com margem de 0.5ºdKH

Teste de pH ( pH)

Teste colorimétrico constituído por um reagente líquido
e respectiva escala de cores

Teste Magnésio ( Mg)

Teste de contagem constituído por quatro reagentes
( três líquidos e um pó) com precisão até às dezenas

Teste Cálcio ( Ca)

Teste de contagem constituído por quatro reagentes ( três líquidos e um pó)

" Modo Aproximação" de 50 em 50 ppm
" Modo Precisão" de 10 em 10 ppm

Como se pode ver nas fotos, no caso dos testes multi-reagente, os reagentes estão descritos em abecedário, sendo ordenada a sua administração com base nas instruções e como é comum um deles acabar mais depressa do que os outros, a Elos colocou à disposição esses mesmos reagentes em embalagens mais volumosas ( no caso dos líquidos) com as mesmas letras de modo a ser facilitada a sua aquisição em qualquer loja com produtos Elos. Nos testes colorimétricos, as escalas de cores são de fácil leitura distinguindo-se bem a cor correspondente a cada valor numérico o que ajuda bastante na hora de comparar a cor da pipeta com as cores da escala. Todos os testes vêm com pipetas ( algumas numeradas, outras lisas) e com seringas para as medições serem o mais rigorosas possível.

112L - Segundo Reef

2009-09-30T00:05:00.014+01:00

Parte II - Água e Vida

No dia seguinte e contente com o resultado do hardscape, foi altura de o encher. Uma vez que usei areia e rocha morta, seria necessário encher o aquário com água bem colonizada em bactérias, assim como introduzir algumas culturas de pods e copépodes para promover a ciclagem do mesmo. A água utilizada foi 50% proveniente do aquário de 300L e os outros 50% correspondem a água natural colectada no Cabo Raso. As culturas de pods e afins foram colectadas por aspiração da Sump e rocha do aquário de 300L.

Com o aquário cheio de água viva e alguns " starters" de micro-vida para começar a processar a matéria orgânica, foi iniciada a primeira fase do Método Purist da ELOS de modo a promover e optimizar as culturas de bactérias nitrificantes responsáveis pela nitrificação ( transformação da amónia excretada pelos vivos em nitratos como produto final). A primeira fase da Purist Line consiste na introdução de Zeolites ( Filtra M), alimento para bactérias aeróbias ( Rb10) e bactérias aeróbias propriamente ditas ( Rb20). Os Zeolites funcionam como um filtro biológico e consiste em grânulos de dimensões reduzidas altamente ricos em clinoptilotite que servem não só de substracto às colónias de bactérias que se procura desenvolver mas também adsorvem selectivamente minerais e compostos orgânicos como é o caso da Amónia que por sua vez é metabolizada pelas bactérias. Com dosagens iniciais mínimas, é necessário recorrer aos testes e observação do próprio aquário para ir ajustando as doses dos integradores à medida que o aquário vai maturando.

No início da segunda semana do Método Purist, foi introduzido um peixe considerado resistente ( Dascyllus melanurus) para promover a produção de compostos azotados e dar assim continuação à reprodução e estabilização dos nichos bacterianos. As dosagens dos integradores foram aumentadas com a introdução do peixe e de alguns corais. Foi também colocada uma bomba Eheim temporária para fazer a circulação enquanto a bomba permanente ( Vortech Mp10) não chega. Em relação à iluminação, apenas 4 x T8 se encontram ligadas sendo 2 x 8000K + 2 x actínicas com um fotoperíodo de 7h diárias.

Dascyllus melanurus a promover a filtragem biológica

Também alguns corais foram introduzidos nesta fase que, em dias, ficaram mais escuros devido à aclimatação dos novos parâmetros e da presença de carga orgânica que promoveu o crescimento das algas simbióticas ( zooxanthelas).

Parte III - Residentes Permanentes ( continuação)

Review: Epoxy ELOS TAK

2009-09-29T20:48:00.021+01:00

Depois de experimentar alguns epoxys disponíveis no mercado no que diz respeito à colagem de corais e bases/pedras à rocha dentro do aquário, achei por bem fazer um pequeno review daquele que considero ser um dos melhores produtos disponíveis nesta categoria e aquele que estou a usar de momento.

ELOS TAK é um epoxy constituído por dois componentes ( como todos os epoxys/puttys) com a particularidade de vir numa forma cilíndrica única em que os dois componentes estão colocados em paralelo e justapostos. Este posicionamento de ambos os constituintes traz vantagens: torna-se mais fácil no que toca à distribuição das quantidades de cada componente uma vez que o componente exterior rodeia o componente interior em toda a sua extensão, pelo que quando se corta um pedaço de um, obrigatoriamente se corta um pedaço igual do outro componente; contribui para a facilidade na obtenção de uma mistura consistente e homogénea, sendo ambas características importantes antes de se poder aplicar o epoxy propriamente dito num ambiente aquoso.

O putty exteriror vem acondicionado em toda a sua extensão num plástico fino que mantém a forma cilíndrica do material, impede que este se cole ou se colem objectos indesejados e partículas de sujidade no material e em cada extremidade, vem igualmente com um selo de proteção. Ambos podem servir para voltar a cobrir o putty externo depois de se usar, restaurando a sua proteção. Para prevenir de choques mecânicos, manter a integridade do material e, de um modo geral, servir como primeira linha de defesa, o cilindro está contido num tubo de ensaio de acrílico transparente.

Pormenor do selo e invólucro de plástico em toda a extensão do cilindro

Na altura de usar, deve-se cortar a quantidade desejada com um x-acto ou uma lâmina de modo a se obter um corte limpo sem esmagar os componentes um contra o outro, evitando assim a mistura dos mesmos. Convem igualmente manter o invólucro de plástico intacto para posterior acondicionamento. O componente externo ( Putty externo) tem uma coloração verde e uma consistência mais forte. É o que confere a forma do cilindro ao mesmo tempo que facilita na hora de se misturar com o componente interno ( Putty interno). Este é branco e é mais mole, mais maleável. É também o que suja mais as mãos, ao contrário do Putty externo.

Quantidades idênticas para uma mistura mais homogénea

Cortada a quantidade desejada, procede-se à mistura dos componentes através de uma leve pressão entre os dedos, promovendo o contacto entre todo o Putty externo e Putty interno até se alcançar uma massa homogénea em cor e consistência ( massa totalmente branca e mole). O tempo de presa ( tempo que demora a endurecer totalmente no exterior) desde a fase de massa branca mole até à fase de massa branca dura é cerca de 2.30 minutos. Esta é uma excelente característica pois dá tempo suficiente para a colagem de um ou mais corais sem a condicionante de ter que se ficar a segurar o coral durante muito tempo no caso de peças pesadas ou zonas íngremes da rocha. É importante salientar que o produto final da mistura dos dois Puttys é bastante forte quando endurece externamente pelo que não é necessário aplicar grandes quantidades de epoxy para se conseguir a fixação do objecto a colar.

Uma bola de massa branca do tamanho de uma unha dá-me, normalmente,
para colar dois frags de corais mesmo em zonas íngremes da rocha

Outro grande ponto a favor deste material é que não se desfaz dentro de água, provocando a turvez característica de quando se colam vários corais ao mesmo tempo. Assim que a água entra em contacto com o material, há uma promoção do endurecimento da fina camada externa enquanto a camada interna se mantém maleável, impedindo que o epoxy se desfaça ao mesmo tempo que facilita a moldagem do material às superfícies a colar. Terminada a sessão de colagem, volta-se a cobrir a extremidade do cilindro com o plástico que o reveste ( com a remoção de material, o plástico, por si só, é suficiente para cobrir completamente o material) que por sua vez, volta para dentro do cilindro para um melhor acondicionamento.

Boas colagens!

112L - Segundo Reef

2009-09-20T01:00:00.038+01:00

Parte I - O Projecto

Esta é a minha mais recente montagem e a segunda experiência em água salgada. Decidi converter o aquário plantado de 112L para um nano-reef de modo a poder ter um sistema do tipo lagoa onde predominam os corais moles e LPS. Com o crescente gosto pelos corais menos exigentes, achei que, aproveitando o sistema dos doces com algum material que tinha sofrido upgrade no 300L ( escumador, bomba de retorno), poderia fazer algo do tipo low-tech mas que ao mesmo tempo me desse tanto prazer de desfrutar como o aquário de 300L, com a única diferença sendo o tipo de corais utilizados.

O projecto iniciou-se com algumas alterações no aquário, tendo sido levado à Vidromoldura para o amigo Rui tratar das mesmas. Fez-se dois furos, sendo um de 25mm ( retorno) e outro de 32mm ( esgoto), construiu-se uma coluna seca com vidro lacado a preto de 6mm e revestiu-se o vidro posterior com vinil preto cortado à medida. O Rui fez tambem o favor de me cortar os excessos de silicone que já existiam nas junções dos vidros, ficando o aquário com uns acabamentos mais perfeitos. Para colocar a coluna funcional, foi colocado um pente cinzento de acrílico, um durso no esgoto e um par de Loc-Lines pretos a fazer o retorno. Para além do aquário, o projecto conta também com uma Sump e um reservatório de água de osmose para a reposição de água automática.

A nível de iluminação, aproveitei a calha que tinha no plantado, tendo-lhe adicionado mais duas lâmpadas de 18W, ficando assim com 6 x 18W T8. Cada lâmpada tem o seu reflector e são todas ligadas por meio de balastros electrónicos o que maximiza o seu desempenho a um custo mais reduzido. Foi também colocada uma moonlight de três Leds que dá uma luz azul muito difusa durante a noite, proporcionando um ambiente calmo aos habitantes do aquário e evitando que estes se assustem com os movimentos externos. Tudo isto suportado por um " L" em perfil de alumínio para um aspecto geral o mais simplista e estéticamente agradável possível.

Pormenor dos Loc-Line em preto

Hardscape

O layout, à semelhança de todo o projecto, foi idealizado para ser o mais minimalista possível ao mesmo tempo que tenta simular o landscaping aquático com a finalidade de proporcionar um sentimento natural e agradável à vista. O método implementado na construção do layout é o mesmo método utilizado em todas as montagens que faço e que aprendi enquanto mantive aquários plantados, consistindo, em primeiro lugar, na colocação da areia de modo a criar os desníveis e alinhamentos pretendidos. Isto é conseguido com a ajuda de um esquadro.

Trabalhada a areia, segue-se a colocação da rocha para a construção do layout propriamente dito. Na apreciação de aquários, quer de água doce, quer de água salgada, observo que a maior parte das vezes o layout é algo que é negligenciado na altura da montagem, levando a um desiquilíbrio entre inertes e vivos e provocando, a longo prazo, compromisso estético e funcional. No caso dos aquários de água salgada, é muito comum os aquariofilistas enveredarem pela colocação de uma quantidade exagerada de rocha com omissão das regras básicas que diferenciam um layout bem pensado e bem estruturado, representativos da estética e naturalidade que se procura ter em quatro paredes de vidro, de um paredão de rocha sem sentido e feito ao acaso, inestético e que se torna prejudicial a longo prazo. Este apontamento tem o intuíto de sugerir calma na hora de fazer o layout do aquário, de sugerir que se tire o máximo prazer com a ideia de criar um cenário o mais natural e bonito possível sem esquecer os futuros habitantes do aquário e as suas necessidades. Percam tempo com a escolha e colocação da rocha, sejam críticos do vosso próprio trabalho e vejam o aquário de todos os ângulos para se certificarem que a colocação da rocha está devidamente bem feita e agradável à vossa vista. Se usarem rocha viva, podem na mesma fazer o layout sem água mas tenham o cuidado de cobrir a mesma com jornal e ir borrifando-a com frequência para manter a bicharada e microorganismos vivos. Fazer um layout com água no aquário é muito díficil pela observação e movimentação limitada daquilo que se está a fazer e quase sempre o aquariofilista, frustrado e cansado, desiste de criar algo que poderia ter potencial a nível decorativo, contentando-se com o facto de as pedras se manterem estáveis empilhadas umas nas outras.

Neste caso, toda a rocha usada é morta, constituída por rocha artificial e reefplates, o que torna a construção do layout muito mais fácil pois não é preciso ter o cuidado de não a deixar secar. Pude estar várias horas de volta do aquário, experimentando todas as rochas que tinha à disposição e de como cada peça ficaria melhor de modo a criar um pedaço único de rocha em forma de ilha com um ponto focal bem definido e linhas de tensão devidamente equilibradas. Este layout foi feito em 5 horas, com as devidas pausas para apreciação e idealização do que poderia fazer mais para lhe dar pormenor e profundidade.

Parte II - Água e Vida ( Continuação)

Review: Vortech MP40 - A bomba mãe

2009-09-14T02:14:00.015+01:00

Depois de algum tempo com as Tunze Nanostream 6055 e de várias configurações nas suas posições e programas de modo a tentar criar uma circulação o mais aleatória e abrangente possível, cheguei à conclusão que apenas com duas bombas era difícil chegar a esse ponto, tendo em conta a disposição da rocha. Havia sempre zonas com grande circulação e outras com nenhuma, criando pontos mortos onde os detritos se acumulavam. Para além disso, era complicado fazer com que as correntes chegassem a todos os corais e portanto, depois de muita ponderação entre colocar mais duas Nanostream ou fazer o upgrade para uma Vortech MP40, optei por esta última. O que realmente me convenceu foi o facto de poder visitar regularmente um aquário de 1.50m dominado por SPS em que a circulação é feita apenas por uma MP40 com a potência a 3/4. O resultado é excelente: todos os pólipos mexem dentro do aquário e as correntes criadas são tão aleatórias e naturais que isso reflecte-se no aspecto dos corais.

Fiz então a encomenda à ReefQuest e passada uma semana, recebia a minha Vortech MP40. Na hora de explorar o interior da caixa, fica-se com a sensação que é uma bomba extremamente fácil de montar e que nos pouco exige em termos de cabos e arrumação. Uma breve olhada pelo livro de instrucções e facilmente ficamos a perceber como é feita a montagem da bomba de modo a tirarmos o máximo proveito dela, do controlador, bem como da sua manutenção.

Uma vez que a bomba tem duas partes que se unem através de um poderoso íman, ficando a parte electrónica de fora do aquário e a parte mecânica ou móvel dentro, deve-se ter o cuidado de seguir as instruções à risca de modo a criar uma boa fixação ao vidro de ambas as partes, prevenindo assim as vibrações anormais por esforço do rotor com consequente descalibração do mesmo e barulho incomodativo. O íman deve ser regulado para a espessura do vidro do aquário e a parte móvel ou interna deve ser perfeitamente alinhada com a parte externa. No que diz respeito à parte interna da bomba, esta é extremamente leve e facilmente manipulável, bem como suficientemente discreta para passar despercebida dentro do aquário. Esta foi uma das grandes razões que me levou a comprar esta bomba. Apenas 7cm da bomba estão visíveis dentro do aquário e quando o aquário não é muito grande, este pormenor faz toda a diferença.

No que diz respeito ao controlador, este tem uma aparência muito sóbria, simples e compacta, podendo ser facilmente poisado sobre uma superfície plana ou fixado a uma superfície vertical através de quatro furos disponíveis nos seus quatro cantos, prevenindo assim a sua queda acidental. Eu optei por esta última ao fixá-lo por baixo da consola do Aquatronica, no exterior do compartimento eléctrico. Através da ilustração no livro de instruções ou mesmo na parte posterior do controlador, é possível configurarmos a bomba para o tipo de circulação que mais nos convém, acertar a bomba primária/secundária no caso de duas bombas e conhecer quais os botões para esse fim.

Para terminar, é sem dúvida alguma uma excelente escolha para quem tem um aquário que é exigente na circulação, quer seja pela disposição da rocha, quer pelo tipo de corais escolhidos. Para além de ter a particularidade de ser bastante discreta dentro do aquário devido às dimensões da parte interna, é suficientemente potente e eficiente para, na maior parte dos casos, mantermos apenas uma bomba no aquário como veículo principal de circulação e no que diz respeito à sua manutenção, é das bombas mais fáceis de limpar pelo simples facto de não se ter fios e partes electrónicas a atrapalhar. Basta remover a parte interna da água, colocá-la em vinagre ou ácido muriático, deixar actuar umas horas e está como nova. É uma hipótese muito interessante a considerar na circulação do aquário, principalmente se tivermos em conta que, no meu caso, para ter a mesma eficiência e liberdade de utilização tería de ir para, pelo menos, três Tunzes Nanostream e no fim, a Vortech acaba por sair muito mais em conta, em todos os aspectos.

Com as Tunze:

Com a Vortech:

Novas adições

2009-07-15T03:13:00.009+01:00

Uma vez que o aquário se encontra já praticamente finalizado em termos de corais, começo agora a concentrar-me na introdução de mais peixes. Achei que faltava alguma cor e movimento em alguns níveis do aquário e por isso optei por alguns peixes que me completassem essa lacuna, bem como contribuírem para a manutenção do sistema.

A introdução mais gratificante foi, sem dúvida, um trio de Anthias squamipinnis que dão uma vida excepcional ao aquário. As suas cores vibrantes, a constante exploração por todo o aquário, a interacção entre eles e os outros peixes, são tudo boas razões para passar bons tempos a olhar para o aquário. Estão há duas semanas no aquário e dois deles já comem comida seca. O terceiro ainda só come comida congelada e, apesar de activo, é o que apresenta menos vivacidade, sendo por vezes assediado pelos outros dois.

A próxima introdução no aquário tinha de ser de um peixe que me desse pormenor, cor e que ocupasse a zona inferior da rocha, junto à areia. Depois de investigar alguns peixes com estes requisitos, cheguei até um góbio que é, quanto a mim, o mais bonito da família: Stonogobiops yasha. O problema deste peixe é que é muito tímido quando entra no aquário e, como seria de esperar, mal encontrou uns buracos na rocha, nunca mais o vi. Depois de quase duas semanas a observar atentamente a rocha e à volta do aquário para o caso de ter saltado fora de água ( outro comportamento pelo qual são conhecidos), consegui, há coisa de 4 dias, finalmente avistá-lo no seu refúgio, apenas com a cabeça de fora. Aparentemente, tomou o interior de uma rocha cheia de buracos como a sua casa. Infelizmente, a entrada da toca não está muito acessível ao olhar por isso, desde que o localizei que o tenho tentado com comida congelada de maneira a fazê-lo sentir-se mais à vontade com a presença dos outros peixes, bem como comigo. Hoje, finalmente, decidiu presentear-me com algumas saídas da toca enquanto comia. Apesar de não se afastar da toca, já se mostra completamente e parece começar a ganhar à vontade com a minha presença. O suficiente para lhe ter tirado algumas fotos.

A terceira adição foi um peixe que me fizesse a manutenção da rocha a uma escala mais pequena que os cirurgiões. É um peixe muito sociável que tem feito um trabalho fantástico e incansável na limpeza da rocha, pastando constantemente as microalgas que crescem na mesma. Trata-se de uma Salarias ramosus. Não é um peixe tão extravagante quanto o Gobio e passa muitas vezes despercebido confundindo-se com a rocha mas, para além de comer as algas, é um peixe engraçado à sua maneira.

Acanthurus bariene & Chromis viridis

2009-07-01T00:55:00.016+01:00

Passados 6 meses e meio e com apenas 4 peixes no aquário, decidi que estava na altura de aumentar a Fauna, não só para haver diversidade e interacção entre os peixes mas também porque os corais assim o exigiam. Confesso que sou um pouco esquisito com os peixes e por isso andei a pesquisar durante algum tempo qual seria a próxima aquisição. Seguramente teria de ser um peixe de grande porte para poder interagir com o meu A. tennenti. Depois de ver várias espécies de cirurgiões em vários sites, reduzi a minha escolha a dois lindos peixes, sendo um deles o Acanthurus bariene. Soube que estava um A. bariene à venda numa loja em Lisboa e não hesitei.

O peixe, apesar de activo, em boa forma física e com bastante apetite vinha com o que se chama de " Black ictio" que se traduz por pontos negros por todo o corpo derivado a uma reacção alérgica causada por parasitas dérmicos. Não é nada de grave principalmente se o peixe tiver os indícios que referi anteriormente ( vivaço, boa forma física e apetite). Além disso, já tinha passado por isso também com o A. tenneti que acabou por recuperar derivado a boa alimentação , bons parâmetros da água e uma eficiente equipa de limpeza. Assim sendo, decidi trazer o peixe. Atenção: isto foi um caso excepcional pois cada situação é diferente e é preciso avaliá-las independentemente. Logo, não aconselho os leitores a fazerem o mesmo com os peixes que pretendem comprar sem terem a certeza absoluta do que estão a fazer e se estão preparados para as consequências desses actos. Um peixe doente ou infestado de parasitas introduzido no aquário pode comprometer o mesmo a todos os níveis.

Já no aquário, houve desconfiança e euforismo por parte do A. tennenti durante breves momentos. A aclimatização foi feita com calma quer pelos parâmetros da água, quer pelo contacto visual entre os dois peixes. É importante que isto aconteça de modo a que a introdução do novo peixe seja o mais subtil e sem stress possível. Um peixe que já está stressado por vir num saco com um punhado de água e de se encontrar num ambiente completamente desconhecido não precisa de mais stress causado pelos residentes mais antigos do aquário. Ainda assim, é sempre inevitável uma medição de forças quando os dois gigantes se cruzam. Afinal de contas, são ambos cirurgiões.

Apesar do " show-off", a introdução do novo inquilino foi bastante feliz e sem qualquer complicação. Apesar do A. mata ter maior envergadura do que o A. tennenti ( ou até por essa razão), é um peixe sossegado e paxorrento que gosta de cruzar o aquário de um lado ao outro e pastar na rocha e vidros à procura das sempre presente micro-algas. Ainda assim, o A. tennenti, como qualquer cirurgião residente mais antigo, não se faz rogado com a sua menor envergadura mas confiança no topo quando acha que o novo inquilino deve ser mantido na ordem. Mais uma vez, tudo não passa de " show-off" e da interacção que estes peixes criam entre si. O peixe encontra-se no aquário há 2 semanas já perfeitamente ambientado, a comer de tudo e à mão ,bem como a recuperar muito bem dos pontos negros.

Entretanto, hoje foi o dia em que dois dos três Chromis viridis parearam, acabando por realizar uma postura no aquário, mais propriamente na rack dos frags de corais. Há já algum tempo que sabia ter dois machos e uma fêmea desta espécie mas os machos ainda não se tinham decidido qual deles seria o macho dominante que teria direito a acasalar com a fêmea. As disputas pela dominação e direito à reprodução tinham-se vindo a acentuar de dia para dia...

Hoje, finalmente, encontrou-se um vencedor que acabou por parear com a fêmea. Esta, por sua vez, consolidou o acto atormentando o vencido mais um pouco. Depois desse acto confirmativo, chegou a altura de iniciar o ritual de acasalamento. As danças entre macho e fêmea através de exibições mútuas deram lugar à limpeza de um local específico, local esse onde iriam ser depositados os ovos. Concluída a limpeza, a postura dos ovos por parte da fêmea e a consequente fertilização por parte do macho tomou lugar.

Durante sensivelmente uma hora, macho e fêmea foram incansáveis na deposição e fertilização dos pequeno ovos que foram espalhados por toda a plataforma que suporta os frags de corais. Não havendo grande superfície para a deposição destes, tudo o que estava naquele espaço serviu de substracto e nem mesmo as bases dos corais foram poupadas. Toda aquela zona ficou literalmente minada de ovos.

Os ovos são muito pequenos, mais pequenos que os Pods e Copépodes que andam pelos vidros, rocha e areia. Pelas informações que recolhi, os mesmos demoram 3-7 dias a eclodir, consoante a temperatura. Apesar da probabilidade ser mínima, pretendo remover a rack coberta de ovos e tentar fazer com que os ovos eclodam e as larvas se desenvolvam até à maturidade. Faltam-me alguns recursos que pretendo adquirir nos próximos dias. O resto é prática, conhecimento e sorte, apesar de estar em baixo nos dois primeiros. Ainda assim, sempre é melhor do que não fazer nada, o que implica as larvas virarem comida de peixe, de corais ou serem mortas pelo escumador.

Estado do aquário

2009-05-20T00:01:00.018+01:00

O aquário encontra-se com 5 meses e meio e parece estar no bom caminho. Os parâmetros encontram-se estáveis e a qualidade da água tem vindo a melhorar com as trocas de água semanais e com o novo escumador que está já a trabalhar em pleno. Os corais estão com boas cores e crescimentos razoáveis. Acredito que o sistema ainda pode melhorar consideravelmente por isso, devagar e sem negligenciar a sua manutenção, vou tentar tirar o máximo partido do aquário, estudando e assimilando as consequentes mudanças induzidas lentamente como alimentação dos corais através da introdução de Zooplankton, Aminoácidos e Carbohidratos Complexos em consequência/associação de um sistema baixo em nutrientes ( Método Probiótico).

A nível de corais, entraram mais duas Acroporas de aquacultura que têm cores e formas que não se têm visto muito pelo hobbie. Foram excelentes adições que irão dar um toque mais pessoal e único ao aquário. Os restantes corais, já com mais tempo de aquário, têm crescido bem embora isso seja mais flagrante nalgumas espécies. A Acropora staghorn azul, por exemplo, cresce de dia para dia, bem como a Montipora digitata laranja.

Fotos dos restantes frags:

Upgrade ao escumador: ATB Nano B

2009-05-03T02:23:00.016+01:00

Recebi finalmente o novo escumador.

É um ATB Nano B alimentado por uma Sicce PSK 2500 alterada pela própria ATB.

É a linha mais recente de escumadores da consagrada marca ATB ( Aquarium Technik Burian). Com um design atraente e extremamente funcional, estes escumadores cónicos começam a entrar no mercado Europeu e Americano em força. A ATB desenvolveu o Nano B com o intuíto de servir os aquários de média litragem ( entre 200L e 400L) a baixo custo devido ao tipo de construção e bomba que o alimenta.
Os tipo de materiais usados, a atenção dada aos pormenores, o atraente e funcional design completamente cónico, eficiente bubble plate e câmara de injecção, bombas devidamente alteradas e equilibradas fazem deste escumador uma verdadeira máquina de bolhas super-finas para uma óptima escumação.

Nos ATBs, tudo se resume a equilíbrio entre bomba e escumador e foi por isso que a marca instalou vários tipos de bombas consoante o corpo, promovendo um bom rácio entre volume de água/volume de ar. No caso do Nano B, há a opção de vir com uma Sicce PSK ou com uma Eheim 1250. Ambas as bombas são alteradas pela ATB de modo a tirarem o maior partido do escumador.

A ATB escolheu a Sicce PSK como " stock pump" para este escumador uma vez que é uma bomba bastante eficiente, fazendo um volume elevado de ar tendo em conta o seu baixo consumo. No entanto, é uma bomba que pode ser alterada para se tornar mais funcional e foi isso que a ATB fez em três peças: a pinwheel, o compartimento que alberga o rotor e a cobertura deste compartimento onde encaixa o veio de cerâmica que é acoplada à cobertura desenvolvida pela ATB.

A pinwheel alterada promove uma quebra das bolha de ar que vêm do venturi, tornando-as mais uniformes e de reduzidas dimensões que seguem directamente para a câmara de injecção. O compartimento que aberga o rotor foi modificado no sentido de se tornar simétrico. Isto trouxe vantagens à bomba uma vez que esta, de origem, tinha problemas em arrancar pela assimetria do compartimento ( o rotor só era funcional para um lado). Sendo simétrico, deixou de ser relevante para que lado o rotor arranca, uma vez que o ar e água facilmente são encaminhados para a saída da bomba. Para além disto, a área do compartimento foi aumentada, traduzindo-se em menor resistência e maior entrada de ar. A cobertura do compartimento foi também substituída por uma cobertura desenvolvida pela ATB que evita folgas entre a protecção do rotor e o exterior, tornando a bomba mais silenciosa.

No que diz respeito ao escumador propriamente dito, trata-se de uma peça única de acrílico que é soldada a ar quente de modo a criar um corpo rígido e completamente estanque. Apesar de ser um processo muito mais demorado e que requer maior destreza do que uma peça de acrílico cilíndrica, tem os seus benifícios. Os cones criam uma transição muito mais suave do corpo para o copo. Isso reduz a turbulência e o borbulhar, permitindo um efeito de compactação muito maior que os tradicionais escumadores. Para além disso, a forma cónica reduz a contra-pressão nas bombas, permitindo que estas puxem mais ar.

A ATB praticamente que não usa cola nos seus escumadores, preferindo soldar as peças umas às outras. Não só este método confere uma enorme robustez ao produto final como adiciona uma qualidade de construção manual que só ao vivo é possível constatar. O copo encaixa directamente no topo do corpo e é selado por encaixes esculpidos no acrílico por máquinas CNC e um o-ring perfeitamente ajustado.

O escumador vem com dois pinos azuis montados no tubo de saída da água e no suporte lateral deste que indicam a total abertura da saída de água quando estes se encontram alinhados. É esta saída de água e o facto de se poder rodar o tubo vertical que permitem calibrar a altura da água dentro do escumador, tranduzindo-se numa escumação mais seca ou mais líquida.

A atenção aos detalhes, o aspecto geral e o facto de ser um escumador extremamente equilibrado e funcional foram razões suficientes para não pensar em mais nada. Passados apenas 4 dias de montagem, os resultados são surpreendentes. A quantidade de matéria orgânica que tira e aquilo que vejo no aquário em resultado disso fazem-me pensar que valeu bem a pena o tempo que esperei por ele. Mais informações no representante ATB em Portugal.

ELOS Moon

2009-04-05T02:18:00.007+01:00

Para proporcionar um ambiente mais natural ao aquário e seus habitantes, instalei a ELOS Moon. A luz emitida é de um azul intenso mas difuso, espalhando a luz por todo o aquário da mesma maneira sem cair no exagero. O suficiente para se perceber as sombras da movimentação da superfície da água na areia e as silhuetas dos peixes, corais e rocha. Estéticamente, não surpreende; é ELOS.

Fauna

2009-04-05T01:46:00.016+01:00

Depois de algum tempo sem actualizar, as novidades acumulam-se por isso, deixo apenas registos fotográficos daquilo que tem entrado nestas últimas três semanas:

Upgrades e adições

2009-03-13T01:52:00.013Z

Finalmente arranjei algum tempo e paciência para montar o sistema da Aquatronica, bem como dar uma arrumação na área da Sump. As tomadas, a maior parte dos fios, o multi-controlador das Tunze e o CPU do Aquatronica está tudo colocado fora do móvel, numa " box" de madeira que fiz para o efeito, de modo a haver menos confusão, mais espaço livre aquando das manutenções e, como não podia deixar de ser, o aspecto limpo e arrumado que tanto prezo.

Em relação ao sistema da Aquatronica, não podia estar mais satisfeito com o seu funcionamento. Assim que perdemos um pouco de tempo a ler as instruções e a adaptarmo-nos aos programas e menus que o CPU corre, facilmente ficamos a perceber como tudo funciona e qual a melhor maneira de configurar o sistema ao nosso aquário. De momento, o Aquatronica faz-me uma leitura da temperatura através de uma sonda específica para o efeito, controla automaticamente o nível da água accionando o sistema de reposição assim que a bóia é activada pela evaporação da água e, o mais importante, controla uma módulo com três bombas doseadoras independentes que fornecem Cálcio, Magnésio, Estrôncio e Carbonatos através da Prima Line da Elos. É através deste método ( Método de Balling) que os macroelementos mais importantes para o metabolismo dos corais são adicionados ao sistema, substituindo assim o uso de reactor de kalk/reactor de cálcio. As razões pelas quais optei por este método, fugindo ao tradicional uso de reactores são várias:

- o equipamento que permite o doseamento automático é mais barato que a compra de reactor de cálcio + reactor de kalk
- há menos equipamento, mais espaço, menos confusão, menos manutenção
- possibilidade do aquariofilista fazer as suas próprias soluções, com as concentrações desejadas de modo a suprimir a demanda de nutrientes para o crescimentos dos corais, particularmente SPS; concentrações mais elevadas é sinónimo de soluções mais duradouras
- maior estabilidade nos parâmetros, evitando-se assim oscilações no pH e kH que são prejudiciais ao bem-estar dos SPS
- não há adição de CO2 que é típica no reactor de cálcio e que pode originar o aparecimento de algas
- não há adição de fosfatos ao aquário que vêm na media usada nos reactores de cálcio
- não há risco de haver durezas carbonatadas altas que aumentam a susceptibilidade dos corais ao RTN a longo prazo; não há precipitações que podem comprometer o bom funcionamento do material ( bombas, termostatos, etc)

No entanto, para se adoptar este método de um modo eficaz, é preciso ter em conta que devem ser feitos testes regulares de modo a percebermos quais os consumos do aquário em cada elemento que estamos a adicionar, servindo isso para darmos a informação precisa ao computador de modo a que este dosei-e as quantidades desejadas. As trocas de água também desempenham um papel importante quando se usa este método de adição de elementos, uma vez que a adição de compostos envolve duas situações: assimilação de alguns elementos por parte dos corais e acumulação de outros elementos no sistema. Para evitar um desiquilíbrio iónico e a consequente formação de NaCl ( sal) que inevitavelmente aumenta a salinidade da água do aquário, trocas de água semanais com a salinidade certa ou a remoção de água do aquário equivalente à que foi adicionada pelas bombas doseadoras e posterior adição de água de osmose na mesma proporção são duas medidas importantes e obrigatórias a tomar por quem optar por este método.

Fotos da área da Sump antes da instalação do Aquatronica:

Depois do sistema da Aquatronica montado e respectiva arrumação no interior/exterior da estrutura:

Entretanto, entraram mais alguns corais. O interesse por LPS do Género Acanthastrea tem vindo a aumentar e portanto adicionei mais duas espécies: Acanthastrea echinata e outra Acanthastrea lordhowensis ( esta última é um frag com apenas três pólipos e que ainda é difícil de fotografar). Este tipo de corais parece passar um pouco despercebido nas lojas mas é quando os colocamos no nosso aquário que a as suas cores sobressaiem. É por esta razão que ajuda bastante ter uma iluminação com vários espectros, de modo a tirarmos maior partido das cores e fluorescência dos corais.

Acanthastrea echinata

A primeira Acanthastrea: A. lordhowensis

Entraram também novos Zoanthus sp. para dar alguns apontamentos na rocha. São dos poucos corais moles que me fascinam pelas suas formas e mistura de cores bem delimitadas. É a perfeição ao mais alto nível.

Corais, peixes e material

2009-02-20T21:11:00.012Z

A colonização do aquário continua. Desta vez, entrou mais um peixe e mais alguns corais duros para preencherem o vazio da rocha. As lojas Naturline e ReefQuest têm revitalizado a oferta de vivos, oferecendo aos clientes animais pouco vulgares, fugindo ao " cliché" do Zebrassoma flavescens, Paracanthus hepatus e demais já muito vistos. Para o aquariofilista que gosta de ter no seu aquário animais que fogem ao habitual ou banal, estas são duas excelentes lojas a procurar, principalmente nos primeiros dias a seguir à chegada das novidades.

No que diz respeito aos corais, trouxe duas belas Acroporas que parecem muito promissoras em termos de cor. São elas:

Acropora creme de pólipos verdes e pontas roxas

Acropora azul com pólipos castanhos e anél verde nas pontas

Para além destas peças, entraram mais alguns frags gentilmente cedidos por amigos e que foram adições que vieram igualmente preencher certos locais que estavam predestinados para os respectivos corais.

Acropora millepora " verde"

Acropora millepora roxa de pontas azuis

Montipora australiensis

No que diz respeito aos peixes, entrou um Blenniella chrysospilos que tem uma cor e padrão lindíssimos, para além de ser muito interessante de observar em termos de comportamento. Foi uma adição muito feliz ao aquário.

Benny the Blenny

Para terminar, em termos de material, apresento o kit da Aquatronica com o qual pretendo medir alguns parâmetros da água, controlar o nível da mesma na Sump, dosear os líquidos que constituem o Método de Balling através das soluções da Elos e, deste modo, tornar o sistema a longo prazo menos pesado e confuso em termos de equipamento, ficando desta forma o mais automatizado possível.

Mais algumas fotos...

2009-02-10T22:03:00.014Z

Introduzi mais alguns corais duros que estavam na minha " wishlist". O aquário, aos poucos, vai-se compondo com frags de várias espécies. Ainda esta semana devem entrar mais alguns corais, nomeadamente milleporas para colonizar a ilha do lado esquerdo. Para já, os que estão a entrar são os mais fáceis de arranjar pelo que terei de deixar espaço para aqueles menos comuns mas igualmente bonitos e que vão dar o toque " especial" que pretendo ao aquário.

Peixes e Corais - Novas introduções

2009-02-07T22:51:00.010Z

Esta semana, entraram mais alguns vivos. De peixes, introduzi um Acanthurus tennenti que achei que viria dar mais vida e interactividade ao aquário. No início, pensei que colocar um cirurgião num aquário de 300L seria demasiado apertado para um peixe que está habituado a percorrer uma grande área no seu habitat e que chega aos 20cm. No entanto, não pude deixar de pensar que se o levasse, o peixe teria melhores condições do que ficar ali, num aquário minúsculo. Depois de alguns dias no aquário, já bem aclimatizado, tenho a certeza que fiz a opção certa e que o peixe tem espaço suficiente para se desenvolver saudavelmente. Posso também dizer com toda a certeza que, vendo-o dono e senhor do aquário, não introduzirei mais nehum cirurgião.

O peixe está com bom aspecto, é bastante activo e nos primeiros 3 dias apenas aceitou granulado. Hoje, depois de mais uma vez insistir com um clip cheio de Nori ( três variedades: verde, vermelho e castanho) e sem lhe dar granulado, não teve outra hipótese senão comer as respectivas algas. Comeu e gostou, tal foi o desbaste que deu ao clip. Apesar de não estar magro, noto que carece de um pouco mais de massa corporal. Vou tentar engordá-lo mais um pouco com alimentação variada e regular.

Também introduzi alguns corais para começar a colonizar a rocha. Com a nova iluminação, veio a liberdade e a vontade de dar um pouco mais de cor e forma ao aquário que, aos poucos, vai ficando como o idealizei. Entrada de SPS como uma falsa Montipora " Superman" e uma Acropora humilis ( parece-me ser uma humilis ou uma gemmifera) azul. Mais corais devem entrar na próxima semana para começar a colocá-los nos sítios definitivos, de modo a fazer uma combinação equilibrada entre as várias cores e formas e conseguir, desse modo, manter o layout definido, limpo e aberto.

Para terminar, ficam mais umas fotos dos primeiros residentes, cada vez mais gordos e atrevidos.

Iluminação - 100% T5

2009-02-05T02:52:00.010Z

Upgrade de 6 x 39W para 8 x 39W - Parte I

Lâmpadas: duas KZ New Generation 14K; duas KZ Coral Light 10K; uma KZ Fiji Purple; três Giesemann Actinic Plus

A calha era um DIY de 4 x 39W que tinha num plantado. Entretanto, no conseguindo vender pelo preço que pedia na altura, acabei por ficar com ela e fazer-lhe um upgrade para 6 x 39W. Mesmo assim e depois de de muito pensar, acabei por chegar à conclusão que com 8 lâmpadas conseguiria um espectro mais completo, bem como valores PAR mais elevados. Além disso, seria uma boa oportunidade para lhe colocar reflectores decentes. Aqui está ela no formato 6 x 39W

Desmontagem: remoção dos reflectores antigos e das barras transversais, nova configuração dos casquilhos para cada balastro ligar as lâmpadas a partir das extremidades da calha.

Montagem dos reflectores individuais, seis ao todo e colocação de novos casquilhos + balastro electrónico Vossloh-Schwabe; O facto de aumentar o número de lâmpadas apenas no interior da calha serve o propósito de concentrar mais intensidade luminosa e conseguir valores PAR mais elevados na zona que realmente interessa iluminar: a rocha onde serão colocados os corais. A calha fica assim com 8 x 39W em apenas 42cm de largura, deixando ainda bastante espaço entre o vidro da frente e a calha e o vidro de trás e a calha, para se ter movimentos livres quando se quiser mexer dentro do aquário ( o aquário tem 60cm de largura).

Upgrade de 6 x 39W para 8 x 39W - Parte II

A configuração é, de frente para trás ou, como se vê nas fotos, da esquerda para a direita:

- KZ 14K
- 22K Giesemann +
- 10K KZ
- 22K Giesemann +
- KZ Fiji Purle
- 10K KZ
- 22K Giesemann +
- KZ 14K

Azuis e Fiji Purple

Azuis e 14K

Primeiros Corais ( First Corals)

2009-01-30T00:08:00.012Z

Esta semana foi altura de começar a povoar o aquário com corais. No Domingo foi encontro em casa do amigo Luís Rodrigues para ajudar a reformular o layout do seu reef de 2 anos e, como nestas alterações há sempre pedaços de corais que se partem das grandes colónias, aproveitei e trouxe alguns frags para ver como se portariam no meu aquário. Trouxe duas espécies de Acropora e duas espécies de Montipora. Apesar de os ter colado a pedaços de rocha morta, essas rochas não estão ainda nos locais definitivos. Estou apenas a ver como e em que parte do aquário os corais se comportam melhor, daí o aspecto pouco arrumado das pedras. Se vir que os corais se estão a dar bem, tiro-os dessas pequenas pedras e colo-os nos locais definitivos.

Ontem fui também à Naturline e trouxe de lá um lindo LPS que já andava a apreciar há mais de 1 mês. É uma Acanthastrea lordhowensis e foi a minha primeira grande aquisição. Não foi um coral barato mas, tendo em conta a sua beleza e a sua raridade por estas partes, não podia deixar passar esta oportunidade. Em termos de LPS, o aquário levará apenas destes, querendo aumentar a colecção com outras variedades desta espécie.

Para terminar, deixo uma frontal e uma lateral. Aproveitei para tirar os corais indesejáveis que vinham com a pedra e dei mais uns toques no hardscape. A alga coralina está em força e começa a colonizar a rocha toda.

Momento: Algas castanhas

2009-01-14T01:40:00.007Z

Apesar de muito novo, o Reef continua a maturar, lentamente. e sem qualquer tipo de manutenção. A introdução dos peixes levou a uma destabilização momentânea do ciclo e por conseguinte, as algas apareceram, nomeadamente, Diatomáceas. É algo que estou a levar com muita calma, não interferindo e não desesperando. Se continuar assim, tenho a certeza que desaparecerão tão depressa como apareceram. Entretanto, nota-se já também algum crescimento da alga coralina, embora ainda muito tímida. A iluminação é, de momento, constituída apenas por duas lâmpadas de 39W ( uma de 10K e outra de 14K), durante 4h diárias. O cardume de Chromis continua saudável, embora dos 11 inicialmente introduzidos, conte apenas 10. Ao que parece, após uma semana de serem introduzidos no aquário, um deles deixou de aparecer, presumindo que tenha morrido atrás da rocha.

Entretanto, já fiz a encomenda das lâmpadas que deverão chegar brevemente. São 8 lâmpadas de 39W que irão constituir a iluminação para o crescimento dos SPS. O espectro foi pensado de modo a dar tons predominantemente azuis, com alguma luz vermelha a reflectir sobre os corais de cor quente, realçando-os. As lâmpadas são praticamente todas da Korallen-Zucht, empresa alemã mundialmente conhecida entre os amantes de SPS pela gama de productos que possuem para este tipo de corais e pela oferta dos mesmos, em que as cores são a sua marca. A outra marca escolhida foi a Giesemann para colocação de uma lâmpada actínica. A configuração das lâmpadas na calha será então, de frente para trás:

- KZ New Generation 14K
- KZ Coralight 10K
- KZ New Generation 14K
- Giesemann POWERCHROME actinic plus
- KZ Fiji Purple
- KZ New Generation 14K
- KZ Coralight 10K
- KZ New Generation 14K

Espero, com isto, obter um espectro completo para aproveitamento dos corais e realce das cores dos mesmos, bem como contribuir para manter um tom de cor que me agrade estéticamente.

Seguem mais umas fotos do aquário e do desenvolvimento das algas.

Chromis viridis

2008-12-17T10:18:00.005Z

Este fim-de-semana, fui à Naturline e, após alguma ponderação, resolvi trazer o meu primeiro peixe de água salgada ou, neste caso, peixes. São 11 Chromis viridis que vêm colonizar e dar continuação ao ciclo do aquário. Como é um peixe que estava planeado ser introduzido no aquário como o ou um dos peixes de cardume, estou muito contente com a minha decisão. Os peixes estão activos, comem extraordinariamente bem e aparentam estar saudáveis. Ficam então umas fotos das novas aquisições:

Já com água

2008-12-04T03:47:00.007Z

Depois de algum tempo com o projecto um pouco parado, consegui arranjar algum tempo para dar um bom avanço no mesmo. Foquei-me sobre o sistema de tubagens de modo a ficar com algo simples e funcional, sem gerar demasiado caos na casa de máquinas. O resultado foi este...

Concluída esta fase, fui buscar a rocha viva e alguma água ao aquário do meu irmão. A rocha é de muito boa qualidade. Bastante porosa e bem maturada, cheia de alga coralina, veio dar um aspecto muito agradável ao layout. Para ajudar no ciclo, trouxe cerca de 120L de água igualmente já maturada, juntei mais 95L de água da Nature´s Ocean e o resto da água que faltou para encher o aquário e Sump, fiz uma mistura de água de osmose com sal da ELOS.

O resultado foi este, embora para finalizar o hardscape, ainda me falte alguma rocha viva para poder adicionar alguns pormenores que faltam.

Início do projecto

2008-11-19T01:04:00.006Z

O aquário e estrutura chegaram! É hora de dar início ao projecto. Comecei pelo tampo que distribuirá o peso do aquário por toda a estrutura. Depois de duas demãos de Primer Branco em cada face e duas demãos de Verniz Marítimo, o tampo ficou perfeitamente impermeável à entrada de água e foi colocado sobre a estrutura. Por cima levou uma placa de esferovite de 20mm de modo a nivelar possíveis desníveis no aquário. O resultado final é o aquário posicionado correctamente sobre a estrutura, completamente nivelado com estabilidade garantida no conjunto.

Neste últimos dias tenho trabalhado nos suportes de alumínio para a calha de iluminação. Optei por perfis de alumínio com encaixes próprios que têm excelentes acabamentos e aguentam perfeitamente o peso da calha. Outra grande particularidade para além da estética e peso é o facto de poder regular os apoios na horizontal, através do deslizamento de perfis, permitindo um melhor acerto ao centrar a calha. Acabei hoje de os montar e estou muito satisfeito com o resultado final. O pormenor do kit de suspensão deu o último toque a nível de estética.

A próxima fase será, possivelmente, fazer a cobertura da estrutura de metal com o revestimento em branco e as portas em Wenge.

Como eles crescem...

2008-10-29T01:57:00.011Z

Mais uma actulização dos Cardinais do Sulawesi. Os pequenos camarões estão-se a desenvolver muito bem, já se avistando facilmente ao longe. O seu ritmo de crescimento é muito alto, tendo passado de 1.5mm ( aquando do seu nascimento), até 4mm ( actualidade), em apenas 19 dias, começando já, desde pequenos, a manifestar territorialidade, tal como os adultos. A sua independência leva-os a explorar outras zonas do aquário onde ainda não tinham estado, chegando a invadir o território dos adultos, sem grande resposta por parte destes. Também parecem mais à vontade do que os adultos, quando me aproximo do aquário para os observar. Posso passar muito tempo a observá-los e a tirar-lhes fotografias que os pequenos Cardinais não se parecem importar ( ou não se apercebem) da minha presença. O seu comportamento torna-os únicos, muito diferentes de todas as outras espécies que mantive até hoje. Têm tanto de belo como de interessante a nível comportamental e é isso que torna estes camarões tão especiais para quem os mantém.

" Natura artis magistra"

2008-10-21T19:05:00.006+01:00

Deixo mais umas fotos do desenvolvimento da Flora, depois de ligeiras modificações. É impressionante como pequenas mudanças nas plantas conferem um aspecto mais natural ao layout, realçando os inertes e tornando a composição ainda mais viva e característica, como um todo - " Natura artis magistra".

Caridina sp. " Cardinal" recém-nascidos

2008-10-17T16:29:00.009+01:00

No comments...

Sulawesi adventures

2008-10-12T21:46:00.003+01:00

Equilibrium!

2008-10-07T23:00:00.010+01:00

O aquário está a evoluir muito bem, tendo já passado pela fase crítica das algas e começando agora a estabilizar. Ainda tenho alguns resquícios de algas na decoração mas, brevemente, desaparecerão. A Flora levou também uma ligeira modificação. Mudei as Anubias de sítio porque achei que não davam grande efeito de transição entre as plantas de caule e a Mini-Pellia colocada na base dos troncos. Assim, a Mini-Pellia passou para algumas zonas da areia, junto às pedras e coloquei as Anubias a rodear toda a base dos troncos, de modo a preencher aqueles espaços. A ideia inicial era também cobrir o substracto de Mini-Pellia de modo a que esta se conseguisse elevar acima das pedras, no plano posterior. A ideia mantém-se mas em vez de Mini-Pellia, irei usar Hemianthus callitrichoides " Cuba". Penso que cumprirá melhor com aquilo que é desejado. A substituir as Anubias, coloquei feto de Java " Narrow Leaf", de modo a fazer uma transição marcada entre as Anubias e a R. nanjenshan, preenchendo melhor a área dos troncos.

[ENG] Tank is maturing nicely, having overcome the critical algae phase and begining to stabilize. I still have some algae leftovers on the decoration but, soon, they´ll all be gone. Flora has suffered a minor modification. I changed the Anubias as I felt they weren´t giving much the transition effect between the stem plants and the Mini-Pellia placed in the base of the driftwood. So, Mini-Pellia is now placed only in some sand areas, next to the rocks and I placed the Anubias surrounding all the driftwood base, in order to fill those gaps. The initial idea was to cover the substracte with Mini-Pellia so the plant could elevate herself above the rocks, to promote depth. I maintain the initial idea but, instead of Mini-Pellia, I will use Hemianthus Callitrichoides " Cuba". I think this plant will serve the initial purpose and achieve the desired depth effect. On substitution of Anubias, I placed Jave fern " Narrow Leaf", in order to give a stronger transition between Anubias and R. nanjenshan, helping also to better fill the driftwood area.

Agora é aguardar que as plantas continuem a crescer, moldá-las a meu gosto e ver o aquário atingir finalmente o equilíbrio desejado. Disponibilizei um artigo sobre esta foto-montagem, bem como mais alguns artigos dentro da área dos aquários plantados, para serem publicados na edição de Novembro da Bioaquaria. Se tiverem oportunidade, dêem uma vista de olhos...

Planos, esboços e algum material...

2008-09-16T13:52:00.019+01:00

Terminados os outros dois projectos de menor magnitude, venho desta forma apresentar o terceiro e último que ainda está em fase de planeamento nalguns pormenores mas que, no mais importante, já está pronto para arrancar. Com este aquário, inicio-me no mundo da água salgada, algo que apreciava até há pouco tempo mas que não me aliciava a experimentar. Depois de muita influência de vários amigos com aquários de Reef e, particularmente, do meu irmão ( que possui um reef de 2m há 2 anos), comecei a olhar para os seres marinhos e para a forma como tudo se complementa de uma maneira diferente, atraindo-me bastante a enorme biodiversidade e comportamentos hierárquicos e simbióticos que se originam entre diferentes animais.

Como já disse, há alguns pormenores que ainda precisam de ser aprofundados, como é o caso da Sump e coluna seca, de modo a tornar o sistema o mais eficiente e silencioso possível. Quero também evitar o melhor que puder a evaporação dentro do móvel, pelo que, em princípio, irei fechar a mesma ficando apenas com abertura para o equipamento que dela sai.

[ENG] After ending the two other minor projects, I present you the third and last project that´s still in a planning phase over some minor details but, in the overall, it is ready to go. With this tank, I initiate my journey in the saltwater world, something I admired not so long ago but never gave me the need to try out. After being influenced by several reefkeper´s friends and particularly by my brother ( that keeps a 2m reef for over 2 years), I began to look upon marine species and their environment from a new perspective, being atracted by the huge biodiversity, symbiotic and hierarquic behaviour that is settled between different animals. For someone that as been used to plants and all freshwater animals for several years, these are all new features for me.

As I mentioned before, there are still minor details that need to be studied, such as the sump and the overflow, in a way that the system is efficient and noiseless as possible. I also want to avoid in the best way possible the water evaporation inside the stand, so I am thinking in closing the sump, leaving only the taller equipment outside of it ( like the skimmer and such).

Aquário: 100*60*50cm ( Comp*Larg*Alt) - 300L; sem travamento, vidro de 12mm Extra-claro nas laterais e frontal, coluna seca e vidro posterior lacado a preto
Iluminação: calha DIY 6*39W T5 HO
Circulação: 2 x Tunze Nanostream 6055 controladas por um Multicontrolador ( 2 x 5500L/h)
Rocha viva: ainda não tenho nem sei a quantidade a colocar; dependerá do layout
Rocha morta: 6 Kgs de Reefplates
Substracto: Nature´s Ocean Bio-Active Live Aragonite, o equivalente a fazer uma pequena SB

Sump: 55*35*40cm ( Comp*Larg*Alt)
Escumador: Deltec MCE600 ( provisório, tenciono fazer um upgrade para um ELOS NS 500, brevemente)
Bomba de retorno: Sicce Multi 2500 ( 2500L/h)
Aquecimento: 250W Jager
Reposição: água de osmose através do Osmoregulador da Tunze
Durezas, Ca, Mg e outros: Reactor de Kalk na reposição de água ( provisório, uma vez que pretendo mudar para o Doseador automático Grotech III NG e adicionar os constituintes um a um através dos produtos da ELOS)

Depósito de água de osmose + Depósito de água salgada: 35*35*50cm ( Comp*Larg*Alt)

O MCE600 tem uma boa reputação e é considerado o melhor escumador hang-on por muitos. No projecto inicial, este escumador teria sido suficiente e acredito que me servirá agora no início mas, tendo aumentado a litragem do projecto e quando este estiver mais maduro, é possível que o escumador não faça o seu trabalho a 100%, pelo que tenciono fazer o upgrade para o NS 500, ficando já com um escumador para o futuro.

A rocha viva ainda é uma incógnita, uma vez que pretendo definir um hardscape não com muita rocha, apenas o suficiente para fazer um layout a meu gosto. A rocha morta é constituída apenas por alguns reefplates, sendo o resto RV.

Como substracto, quero colocar areia, apenas o suficente para trabalhar os desníveis e dar um aspecto mais apelativo ao aquário. Não pretendo que tenha qualquer função na desnitrificação.

Em relação ao reactor de Kalk e a sua substituição a longo prazo pelo doseador automático prende-se com o facto de querer evitar a parafernália de " gadgets" que vêem com o reactor de cálcio. Sei que a longo prazo, principalmente num aquário maioritariamente constituído por SPS, os consumos de nutrientes aumentam consideravelmente e o investimento em algo que suprima essa carências é uma necessidade. Para fugir à confusão que normalmente se gera ( já para não falar nos custos elevados de um reactor e restante material) dentro do móvel, optei por algo mais simples, que ocupa pouco espaço e que colmata igualmente as necessidades dos corais.

Para além disto, pretendo experimentar a " Purist Line", da ELOS que, grosso modo, é uma técnica similar ao Zeovit, baseada numa filtragem da água através de Zeolites e na adição de 5 integradores ( bactérias e respectivo alimento), bem como alimento para os corais.

Para terminar, deixo um esboço do escritório, onde irei ter o plantado e o reef e de como ficará este último depois de montado, com a estructura metálica forrada a contraplacado marítimo.

Caridina Vs Neocaridina - Parte 2

2008-09-12T14:52:00.007+01:00

Neritina natalensis

2008-09-11T22:31:00.010+01:00

Para controlar as algas e limpar as pedras e troncos já colonizadas por elas, introduzi uma equipa de limpeza que tem tanto de eficiência como de beleza; estou naturalmente a falar dos caracóis Neritina natalensis.

Enquanto a fertilização líquida ainda está em fase de acertos, de modo a proporcionar apenas o suficiente para o crescimento saudável das plantas, estes caracóis têm feito um trabalho espantoso na limpeza do " hardscape", particularmente nas pedras que voltaram a ter a coloração original. São trabalhadores incansáveis, sendo mais activos durante a noite. É também à noite que alguns aproveitam para dar uma escapadela para fora de água e percorrer a zona envolvente. Infelizmente, não conseguem encontrar o caminho de volta para dentro do aquário e isso pode-se tornar um problema senão os encontrarmos a tempo, acabando por secar.

Todos os dias, quando venho ver o aquário, tento contar os mesmos caracóis que introduzi, para me certificar que estão lá todos. Se faltar algum, imediatamente olho à volta do aquário para tentar encontrar o(s) que falta(m). Ainda hoje, depois da contagem, faltava-me um caracol, pelo que fui logo investigar fora do aquário. Acabei por encontrar o desaparecido a 1 metro do aquário, na carpete, tendo deixado um rastro de muco desde o móvel até ao ponto em que se encontrava. Voltei a colocá-lo no aquário, activo e bem de saúde. De futuro, terei que ter em conta estas saídas nocturnas deste explorador destemido...

[ENG] To control the algae and clean the rocks and driftwood already colonized, I introduced a cleaning team that is beautiful as efficient; I am naturally referring to Neritina natalensis.

While liquid fertilization is still in a correction phase, in order to give only the sufficient amount of nutrients to promote a healthy plant growth, these snails have been doing a tremendous job in cleaning the " hardscape", specially the rocks that are getting back their original color. They are tireless workers, being more active at night. It is also at night that some of them decide to leave the water and explore the surroundings. Unfortunately, they can´t find the way back inside the tank and that can become a problem if we don´t find them in time, ending up dried.

Everyday, when I come to see the tank, I try to count the same snails I´ve introduced, to check if they are all in the tank. If any of them is missing, I immedeatelly look around the tank to try to find the missing one(s). Still today, after the counting, one snail was missing so I went to investigate outside the tank. I ended up finding it 1 meter away from the tank, in the carpet, as it left a trail of mucous from the stand to the point where it was. I picked it up and drop him again in the tank, alive and kicking. In the future, I´ll have to take in consideration these nightescapes from this little explorer...

Caridina Vs Neocaridina - Parte 1

2008-09-08T00:10:00.009+01:00

23 dias depois...

2008-09-05T19:36:00.008+01:00

Passados 23 dias desde a montagem do aquário, trago novas actualizações do seu estado. O desenvolvimento das plantas tem sido bom. Os musgos têm já pontas novas de crescimento praticamente em todas as folhas e a R. nanjenshan começa a mostrar já um crescimento vigoroso, bem compacto e exuberante. Tenho conseguido baixar as durezas com a água de osmose e isso tem-se reflectido na assimilação dos nutrientes por parte da Flora. O próximo objectivo é tornar esta planta de caule avermelhada, algo que será mais fácil daqui por uns tempos quando as folhas estiverem mais próximas da luz.

O crescimento da Flora tem-se devido, principalmente, ao regime de fertilização adoptado, constituído sobretudo por micronutrientes, particularmente, Ferro. As algas verdes aproveitaram igualmente esta disponibilidade de nutrientes, tendo colonizado grande parte da rocha e do tronco. Estando a Flora com um crescimento saudável e as algas igualmente com um ritmo de crescimento competitivo, a solução passa por diminuir gradativamente as quantidades de Fase1 e Extra1, de modo a que um equilíbrio se estabeleça entre injecção e assimilação.

A Fauna mantém-se saudável e os Crystal Red têm-se reproduzido razoavelmente bem. Infelizmente, descobri que os I. werneri, de vez em quando, também gostam de comida viva e assisti, quando as luzes acenderam, a um Crystal Red com poucos dias ser comido por desses peixes. O acender de repente, da luz, criou o pânico no camarão que se aventurou para a zona da superfície, zona essa normalmente batida pelos peixes. Em menos de 5 segundos estava tudo acabado. Era inevitável...

[ENG] After 23 days since the tank set up, I bring updated news from its stage. The plants development has been fairly good. Mosses have new growth tips in almost every leaves and R. nanjenshan begins to show an exuberant, compact and vigorous growth. I have managed to lower the hardness levels with RO water and that reflects in the Flora nutrients uptake capacity. My next goal is to make this steam plant reddish, something that is easier to do in awhile when the leaves are closer to the light.

The Flora´s growth is majorly due to the adopted fertilization regime, represented by micronutrients, particularly Iron. Green algae have also taken advantage of this nutrient availability, having colonized great part of the rocks and wood. Being the Flora with a healthy growth and the algae equally with competitive development, the solution is to decrease, gradually, the quantities of Fase1 and Extra1, in a way that a balance is reached between nutrients injection and plants uptake.

The Fauna remains healthy and Crystal Red have been breeding quiet well. Unfortunatelly, I found out the hard way that I. werneri, once in a while, also like live food and assisted, as lights went on, a baby Crystal Red being eaten by one of those fish. The panic of the lights turning on made the little one adventure himselfe to the surface level where the fish patrol constantly. In 5 seconds it was all over. It was inevitable...

Caridina sp. " Cardinal"

2008-09-02T22:13:00.009+01:00

Lar, doce lar!

2008-08-31T23:45:00.013+01:00

Depois de uma semana a fazer trocas de água regulares neste aquário devido aos níveis de amónia estarem altos, consegui finalmente equilibrá-lo e manter a água com os parâmetros ideais para receber os camarões. Desta vez tentei proporcionar muitos esconderijos e um amplo território, bem delineado, para que os animais se sentissem em casa, revelando o seu comportamento exploratório e cores vibrantes, características desta espécie. Há bastante interactividade entre eles e a timidez parece desaparecer aos poucos, proporcionando-me bons momentos de observação, mesmo junto ao vidro, sem a vulgar reacção de se quererem esconder no primeiro buraco que encontram. Como tal, não podia estar mais contente com o resultado.

Agora resta esperar e apreciar até que o próximo objectivo seja alcançado: a reprodução. Para já, estou muito contente com o rumo que este projecto leva, principalmente quando ainda está no início. Estou a pensar colocar mais uma ou duas espécies no futuro de modo a preencher um pouco mais a biodiversidade do aquário e aproximá-lo o mais possível com o Biótopo onde me inspirei.

Para além dos camarões, introduzi outra novidade que foram os Tylomelania sp. " Super Yellow" ( ainda não há um nome concreto). São caracóis muito bonitos, com um grande contraste entre a concha escura e o amarelo do corpo. Especula-se que a mistura de caracóis pode levar a cruzamentos entre espécies, alterando assim a cor/padrão da concha e do corpo das futuras gerações. Vou ficar atento a isso, embora desconfie que já tenha acontecido entre as várias espécies de Tylomelanias que possuo. Mais pormenores sobre este assunto brevemente...

[ENG] After a week making regular water changes due to high Ammonia levels, I finally got the tank stabled, with ideal water parameters to receive the shrimps. This time, I tried to arrange many hideouts and a large territory, well defined, so they could feel themselves at home, revealing their exploratory behaviour and vibrant colours, characteristics of this specie. There´s enough interactivity between them and the shyness seems to disappear little by little, giving me good observation moments, even when I am standing in front of the glass, without the usual reaction of wanting to hide in the first hole they find. As such, I couldn´t be happier with the results.

For now, all that´s left to do is wait until the next goal is achieved: breeding. For now, I am very happy with this project course, mostly because it´s still in the begining. I am thinking in introducing one or two more species in the future, to compose a bit more the tank biodiversity and get it closer as much as I can to the inspired Biotope.

Besides the shrimps, I also introduced another Tylomelaina specie: Tylomelania sp. " Super Yellow". These are beautiful snails that have a big contrast between their dark shell and the yellow body. Speculations say that mixing snails ( probably this fact is referred to snails from different lakes) can lead to unwanted crossbreading between species, changing the colour/pattern of the shell and body of the future generations. I will be watching if this can happen, although I´m suspicious that such fact happened already between my different Tylomelania species. More news on this subject, soon....

Aquário do Sulawesi

2008-08-28T10:28:00.013+01:00

Estando o projecto do plantado iniciado e em andamento, foi altura de começar um outro: o aquário de camarões do Sulawesi. Remontei um dos aquários de 60cm apenas para estas espécies, bastante semelhante ao seu biótopo onde preodomina um cenário muito rochosa e raízes de árvores ou mesmo árvores caídas por entre as pedras. A Flora indígena é constituída sobretudo por Ottelia mesenterium e Eriucaulon sp. mas como são ambas plantas difíceis de arranjar, usei o que cá tinha para dar algum verde ao aquário: Anubias nana Petit e Eleocharis acicularis.

Também recebi um novo carregamento de Caridina sp. " Cardinal" para fazer uma colónia decente e aumentar a probabilidade de reprodução. Vieram em excelente estado, com cores espectaculares e bastante activos. Ainda não se encontram no aquário recém-montado porque este ainda está a estabilizar devido aos níveis de amónia mas brevemente conhecerão a sua nova e permanente casa.

[ENG] Being the planted tank project initiated and developing, it was time to begin the next one: the Sulawesi shrimp tank. I re-setup one of the 60cm tank only for this species, trying to scape it at the biotope´s image where the scenary is dominated with rocky bottoms and roots or fallen trees between the rocks, on the shores. The indigenous Flora is mostly Ottelia mesenterium and Eriucaulon sp. but since they are both plants hard to find, I used what I had to give some green colour to the tank: Anubias nana " Petit" and Eleocharis acicularis.

I also received a new shipment of Caridina sp. " Cardinal" ( thank you my friend) to form a decent colony and increase the probability of reproduction. They came in excellent shape, with vibrant colours and very active. They are not in the newly set up tank yet as it is still stabilizing due to ammonia levels but soon they will meet their new and permanent house.

Aquário: 60*36*30cm ( 65L)
Iluminação: 2 x 18W T8 ( 2 x Osram Skywhite)
Filtragem: Fluval 203 com esponja na entrada
Substracto: ADA Power Sand; Aquasoil Amazonia

Decoração: Raízes, Seiryu-Stone e Basaltos

Flora: Anubias nana " Petit"; Eleocharis acicularis
Fauna: Caridina sp. "Cardinal"; Tylomelania towutica; Tylomelania patriarchalis; Tylomelania sp. " Super yellow"

Plantado e já com os respectivos habitantes

2008-08-24T19:20:00.034+01:00

Aqui ficam as novas fotos da plantação e do aquário já com água. Para melhorar a estética do aquário e dar um aspecto menos cheio em termos de equipamento, adquiri as Lily Pipes da marca PM. Há já algum tempo que procurava algo que substituísse as Lily Pipes da ADA a um preço mais em conta e encontrei estes que me satisfazem perfeitamente. A qualidade dos acabamentos não é a mesma e isso reflecte-se no preço mas, para já, estou muito contente com eles. Estava um pouco céptico quanto à sua prestação em termos de proporcionar um fluxo de água constante e, acima de tudo, que conseguisse chegar ao difusor de Co2, na outra ponta do aquário, de modo a criar um turbilhão nas micro-bolhas, aumentando assim a dissolução do gás na água mas, a verdade é que realmente funciona, tão bem quanto o chuveiro da Eheim.

Em termos de Flora, esta está a adaptar-se muito bem à excepção da Rotala nanjenshan que parece um pouco atrofiada no crescimento. Decidi fazer alguns testes e reparei que a dureza geral se encontra um pouco elevada ( 13ºdH). A água já sai com esta dureza da torneira mas aquando das mudas de água, o valor do gH baixa e estabiliza nos 7/8ºdH. Desta vez, isto não acontece porque o facto de ter Seiryu Stone em alguma quantidade impede que os valores da dureza geral baixem, já que esta pedra é conhecida por libertar os seus constituintes para a água. Neste momento, o objectivo é fazer trocas de água com água de osmose de 3 em 3 dias até o gH estabilizar nos valores pretendidos. Vamos ver se é possível e, acima de tudo, se a planta consegue ir recuperando à medida que os valores do gH baixam. Vai ser um desafio engraçado.

Deixo também umas fotos dos Crystal Red que mostram como se estão a adaptar a um ambiente completamente diferente daquele em que os mantinha. Para já, não tenho mortes a relatar mas sim alguns nascimentos, devido a ter introduzido algumas fêmeas grávidas. Pelo menos uma já deu à luz porque consegui ver um pequeno CRS com apenas alguns dias de vida. As fertilizações têm sido diárias; neste momento fertilizo com Fase2, K40 e Extra1 da ELOS.

[ENG] Here they are, the new pictures of the tank already planted and with water. To improve the aesthetics of the tank and give a lighter look in terms of equipment, I acquired PM Lily Pipes. I was looking something to substitute the ADA Lily Pipes for some time now at a more affordable price and I found these that satisfy me perfectly. The finished details do not have the same quality than the ADA ones and that reflects upon the price but, for now, I am very happy with them. I was a little ceptic regarding his ability to promote a constant flow and, above all, that could reach the CO2 diffuser, in the other end of the tank, in a way that could increase the micro-bubbles movement and thus, increasing the dissolution of the gas in the water but the the truth is that, it really works, as good as an Eheim shower device.

Regarding Flora, she is adapting very well, except for the Rotala nanjenshan that shows some stunning in growth. I decided to make some water tests and I realized that the general hardness ( gH) is a bit high ( 13ºdH). My tap water comes with this hardness but when I made water changes, in the past, the gH value of the tank water stabilized in 7/8ºdH. This time, this does not happens due to the fact I have Seiryu Stone in a fair amount, not letting the gH values decrease, since this type of stone frees their elements to the water column. Right now, the goal is to make water changes with pure RO water every 3 days until the gH stabilizes in desired values. Lets see if its possible and, above all, if R. nanjenshan can recover her growth as changes occur. It is going to be nice challenge though.

I also want to show you some pictures of the Crystal Red shrimp and how they are adapting to a completely new environment from the one I was keeping them in the past. For now, there are no deaths to be registered but a few births, as some females were pregnant when first introduced in the tank ( final gestation period, as I come to realize). At least one female has given birth as I have already seen one newborn shrimplet in the front glass. Fertilization is daily; I am using Fase2, K40 and Extra1 from ELOS.

Nova montagem...

2008-08-21T20:32:00.026+01:00

Depois de algum tempo sem actualizar este espaço ( devido aos Exames da Faculdade), venho mostrar naquilo que estive a trabalhar durante esta semana. Trata-se da mais recente montagem do plantado que passou de aquário cheio de plantas para algo mais simples e " limpo".

Os layouts de areia, aliados a um hardscape imponente e complementados por plantas de baixa manutenção e em baixo número de espécies são aquilo que cada vez me atraem mais dentro dos plantados. As manutenções são mais espaçadas e fáceis/rápidas de se fazer sem que a estética do aquário e a vida dentro deste fique comprometida. O sucesso para um aquário tão simples baseia-se na escolha acertada das plantas e no material que irá servir tanto para a decoração, como para proporcionar um crescimento saudável da flora, sem cair em exageros ( a luz é a chave).

Desta vez, ao contrário da última montagem, decidi criar um cenário aberto onde a sensação de espaço é imediatamente sentida quando se olha para o aquário. Em termos de habitat, os peixes e invertebrados estão mais à vontade, sendo a sua apreciação muito fácil de se conseguir. A flora, apesar de confinada a uma área reduzida, foi escolhida consoante as suas dimensões e desenvolvimento, estando a adaptar-se muito bem ao novo espaço que espero ser o suficiente para o seu crescimento saudável e exuberante que darão o toque final ao aquário.

[ENG] After so long whithout updating this space, I come here to show in what I´ve been working in the past week. It is my recent setup of the planted tank that has evolved from a tank full of plants to something more clean and simple.

Sand layouts, allied to strong hardscapes and completed with low species low maintenance plants is what I have refined as my ultimate goal in planted tank keeping. Maintenance is much more easy and fast whithout loss for the tank aestethics and life inside it. Plants take more time to fill in and thus, the joy of observing and follow the evolution of the layout is bigger. Success for such a simple tank relies on the right choice of plants and decorative materials, as well as tank equipment that permits to grow healthy plants whithout pushing them too much ( light is the key).

This time, opposite to my last setup, I decided to create an open scenery where the feeling of space is immediately caught when one looks upon the tank. Regarding habitat, fish and invertebrates are more freely to roam and explore the space that surrounds them, not to mention that their observation by us is easier to achieve. Although Flora is confined to a small area, her choice was based in their dimensions and slow metabolism, getting good adaptation for the time being and hopefully, will continue to do so in the future so it can have healthy and exuberant growth, giving the final touch to the aquascape.

Aquário: 70*40*40cm ( 112L)
Iluminação: 4 x 18W T8 ( 2 x Osram Skywhite + 2 x Phillips TLD Graphica Pro)
Filtragem: Eheim 2213
CO2: Sistema pressurizado com garrafa de 10kg, redutores de pressão, difusor ELOS ATO10, ELOS Conta e ELOS Visual
Substracto: ELOS Bottom Mineral; ELOS Terra small
Fertilizantes: ELOS Fase 1; ELOS Fase 2; ELOS K40; ELOS Extra1

Decoração: Raízes, Seiryu-Stone, ADA Brighty Sand

Flora: Rotala nanjenshan; Anubias nana " Petit"; Riccardia sp. ( Mini-Pellia); Fissidens fontanus
Fauna: Iriatherina werneri; Boraras maculatus; Caridina Cf. cantonensis " Crystal Red"; Caridina cf. cantonensis 'Bee'; Neocaridina cf. zhangjiajiensis var. white; Neocaridina heteropoda var. Yellow

Retrospectiva...

2008-06-30T01:26:00.020+01:00

Quero partilhar uma compilação das várias montagens que fiz desde que me iniciei no hobbie. Olhando para trás, há uma grande sensação de nostalgia de como os aquários plantados eram vistos nessa altura. Apesar do ideal de aquário plantado ser encher o aquário com o máximo de plantas possível, agrupando-as conforme as espécies e os planos do aquário, havia um sentimento de desafio porque a informação de como manter plantas aquáticas não era tão abundante como nos dias de hoje, os conhecimentos ainda eram muito rudimentares e a experimentação era um desafio que era prontamente partilhado pelos poucos aquariofilistas que mantinham aquários plantados. Em termos de decoração, o hardscape era ainda um pormenor da montagem explorado apenas por alguns colegas do hobbie mais experientes. Com a experiência e a procura de novos conceitos de aquascaping, bem como com o conhecimento e influência do trabalho desenvolvido pelo Sr. Takashi Amano, o meu gosto e filosofia no que toca a montagens de aquários plantados virou-se imediatamente para o estilo " nature".

I want to share a compilation of several setups I did since I have started in the hobby. Looking to the past, there´s a nostalgia feeling on how planted tanks were seen back then. Despite the ideal of a planted tank in that time was to fill the tank with as much plants as we could, grouping them in species and viewing planes, there was a feeling of defiance because information on how to keep aquatic plants was still very scarce and so experimentation became a challenge that was readilly shared by the few hobbyists that maintained planted tanks. In terms of decoration, the hardscape was still a detail of the setup that was explored only by few experienced hobbyists. With the increasing experience and the search for new aquascaping concepts, as well with the knowledge and influence of Mr. Takashi Amano´s work, my taste and filosofy when it comes to setup planted tanks, turned immediately to the " Nature style".

Espécies que mantenho...

2008-06-28T03:07:00.001+01:00

Aqui estão duas das espécies de camarões do Sulawesi que já mantenho. Serão as espécies que tentarei reproduzir na futura montagem. Mantenho também três espécies de caracóis do mesmo habitat que se encontram já a reproduzir muito bem. De futuro, desenvolverei também um pouco mais sobre os seus hábitos, as condições em que os mantenho e quais os requisitos para montar um aquário de invertebrados. Para já, ficam as fotos.

Escolha do Substracto

2008-06-26T18:11:00.000+01:00

Com a introdução de plantas no aquário, o aquariófilo muitas vezes se pergunta se tem o substracto correcto, visto haver vários tipos de substracto, que vão desde as marcas mais prestigiadas, passando pelos substractos “ caseiros” e acabando no vulgar areão de rio.

Características de um bom substracto
Antes de mais, para nos facilitar na escolha de um bom substracto, convém saber quais as características que este deve ter para suportar plantas e permitir o seu correcto desenvolvimento.

- Um bom substracto tem de ser acima de tudo poroso, permitindo uma boa circulação de água e com esta vem a oxigenação e temperatura adequada quer às raízes quer às bactérias nitrificantes. A livre circulação de água através dos poros e espaços deixados pelo substracto facilitam também a disseminação de nutrientes por todo o substracto. A granulometria ideal será entre 2 e 4 mm. Substractos compactos como areia, a curto prazo, podem parecer bons pelo facto de “ agarrarem” bem as plantas, já para não falar que são mais económicos, mas à medida que o aquário vai amadurecendo e o ecossistema aí instalado vai reciclando a sua própria matéria morta, os substractos vão ficando mais duros e mais compactos ( pequenas partículas vão-se depositando no fundo e vão afundando até chegarem às zonas mais fundas do substracto). Isto dificulta a penetração das raízes, a oxigenação destas, com zonas em que a temperatura difere bastante e tudo isto acaba por se fazer ressentir no estado de saúde das plantas. Se, à partida, tivermos um substracto poroso, esses problemas ficam atenuados e as plantas têm um melhor desenvolvimento a longo prazo.

- Um bom substracto deve ter uma capacidade de tamponizar o pH a valores ácidos ou, pelo menos, tamponizar o pH a um valor neutro. Isto porque, a maior parte das plantas, prefere águas ligeiramente ácidas que influenciam a absorção de nutrientes. Substractos alcalinos impedem a absorção de grande parte dos nutrientes, obrigando a uma fertilização líquida mais reforçada e mais bem controlada. O pH alvo para um aquário plantado e que não seja prejudicial aos peixes é um pH que se situe entre os 6.5 e os 6.8 estáveis ( a respeito do consumo de nutrientes e fertilização líquida de uma perspectiva mais aprofundada, ver artigo “ Manutenção de plantas aquáticas - Parte I: Nutrientes" e " Manutenção de plantas aquáticas - Parte II:Fertilização” ( ainda em construcção).

- Um bom substracto pode ou não ser pré-fértil. Pré-fértil quer dizer que, tendo em conta os vários substractos das inúmeras marcas de aquariofilia que se comercializam, estes já vêm enriquecidos com nutrientes, quer apenas Macronutrientes, quer apenas Micronutrientes, quer ambos ( depende da marca e do preço basicamente). A vantagem destes substractos férteis é dar um bom avanço às plantas através da absorção radicular, evitando assim a fertilização líquida através da coluna de água. Contudo, os substractos das marcas mais prestigiadas são tão ricos em nutrientes que é necessário ter cuidado nos primeiros tempos, uma vez que parte desses nutrientes podem passar para a coluna de água, podendo ser desastroso a nível de algas. Mas um bom substracto pode também ser inerte ou não ser pré-fértil ( uso a palavra pré-fértil para me referir aos substractos férteis produzidos pelas grandes marcas), mas conter na sua constituição mineral inúmeros nutrientes que a longo prazo vão ser aproveitados pelas plantas, à medida que o substracto se desfaz ( exemplo: argilas); ou ainda, podemos ser nós a fazer a nossa combinação de substracto, como falarei mais adiante.

Materiais que podem constituir o substracto
Estando constatadas as características mais importantes de um bom substracto, passemos aos diferentes tipos de materiais que podem ser usados como substracto.

- Substractos férteis de marcas ( não vou falar em nenhuma marca em particular mas sim de um modo geral): são basicamente argilas porosas em forma de grãos de granulometria ideal, pré-aquecidas a temperaturas elevadas e enriquecidas com nutrientes em quantidades que vão desde o razoável até à abundância. Informem-se nos lojistas sobre a constituição destes substractos e quais as medidas a tomar nos primeiros tempos de utilização.

- Areão de rio: é um substracto inerte constituído por grãos de cascalho de rio que vão de uma granulometria reduzida como areia até uma granulometria exagerada de 1 cm ( não aconselhada para plantas). Pode ou não influenciar o pH da água. Se tiver carbonato de cálcio incrustado nos grãos, o mais certo é o nível de carbonatos aumentar e consequentemente, o pH aumentar ( o que não é aconselhado para as plantas). O seu custo reduzido e fácil acesso faz dele um razoável substracto para plantas pois tem a desvantagem de não ser poroso. No entanto, para aquários de baixa manutenção com musgos, fetos, anúbias entre outras plantas, é o suficiente. Convém ferver e lavar antes de colocar no aquário.

- Laterita: é um substracto encontrado nos Trópicos que é bastante rico em ferro ( Fe) mas que é desprovido de outros nutrientes igualmente importantes. O ferro oxidado ( Fe3) pode ser convertido na forma em que as plantas o usam ( Fe2) através da introdução de um ácido orgânico no aquário. Isto pode ser conseguido à medida que o aquário amadurece ( através do aumento de amónia excretada pelos peixes) ou através da introdução de uma pequena quantidade de turfa. Para usar este material como substracto, deve-se colocar uma camada que tape apenas o fundo do aquário, pode-se juntar ou não um pouco de turfa e deve-se cobrir tudo com uma boa camada de argila em grãos ou areão de rio. Pode ser deitada directamente no aquário, desde que seja colocada no fundo do aquário.

- Turfa: é um material orgânico extraído do solo. Contém, micronutrientes e macronutrientes e converte elementos como o Fe sob a forma usada pelas plantas, devido ao seu poder acidificante, causado pelo ácido húmico que liberta ( ideal para ser usado com Laterita). Desce o pH, a dureza carbonatada ( kH) e a dureza geral ( gH), favorecendo assim um bom crescimento das plantas. Aplicar uma ligeira camada no fundo do aquário, de modo a cobrir apenas o fundo, colocando por cima uma boa camada de substracto argiloso ou areão de rio. Pode ser deitada directamente no aquário, desde que seja colocada no fundo do aquário.

- Argila: material de grão fino constituído por agregados de vários minerais e nutrientes que, a longo prazo, se desfazem e propiciam nutrientes às plantas. Argila granulada dá um excelente substracto para aquários plantados visto que se enquadra em todos os parâmetros acima descritos. Pode ser usado como substracto único ou em conjunto com outros materiais ja falados. Pode ser usado na camada inferior ou na camada superior do substracto. Não requer tratamento, a não ser uma leve lavagem com água para tirar o pó superficial. Pode também ser adicionada directamente.

- Húmus tratado de minhoca: é um material orgânico composto por excrementos de minhoca, muito rico em nutrientes e que convém ser minuciosamente tratado antes de aplicar no aquário. Aplicar sempre no fundo com uma boa camada de substracto argiloso ou areão de rio pois, senão for bem isolado, a sua passagem para a coluna de água pode ter maus resultados.

- Granulado NPK: é um granulado constituído por macronutrientes ( N- azoto; P- fósforo; K- potássio) que pode ser um aditivo à nossa combinação de materiais que vão ser o nosso substracto. Convém salientar que a escolha de um granulado NPK com as melhores proporções entre o N, P e K é de extrema importância para evitar altos níveis de fosfatos que, apesar de ser um macronutriente primário, é aquele que é preciso em menor quantidade e que é adicionado regularmente através da comida dos peixes.

Seguramente há mais tipos de materias que podem ser usados como substracto, independentes ou em conjunto com outros. No entanto os que aqui falei são os que considero mais importantes e mais comuns de usar. Dando um comentário pessoal, tenho utilizado nas minhas mais recentes montagens a combinação de turfa e granulado NPK no fundo, coberto com uma boa camada de granulado argiloso ( Akadama). Noto que as plantas estão muito mais saudáveis, apresentam cores mais vivas, crescimento vigoroso e necessito de fertilizar menos. O pH ao início ronda os 5.5 ( devido principalmente à turfa, se bem que o Akadama é ligeiramente ácido) mas com as trocas de água e após completar o ciclo do azoto ( leia-se, passado um mês), fico com o pH estável nos 6. Não se preocupem se o pH fica muito baixo ao início. O importante é que, quando introduzirem peixes, o pH permaneça entre os 6 e os 6.8 ( o ideal será o valor mínimo igual a 6.5 mas se for até 6 não há problema) estáveis. É importante não haver variações bruscas no pH aquando as trocas de água. As plantas não se ressentem mas os peixes sim.

Substracto fértil: colocar ou não colocar
Por último, a pergunta que todos nós fazemos: “ Devo colocar um substracto fértil ou não?”

A resposta é: “ Depende de cada um!” Depende daquilo que se está disposto a oferecer às plantas, do quanto se sabe sobre como manter plantas aquáticas, do experimentar para ver se resulta mesmo, do ter dinheiro para o fazer, etc. No caso de uma pessoa que não tenha conhecimentos suficientes ou que se está a iniciar em aquários plantados, o substracto fértil é sem dúvida uma mais valia pois permite-lhe dar um “ boost” inicial às plantas sem adição de fertilização líquida inicial. No caso do areão de rio, pelo contrário, a fertilização líquida ou colocação de pastilhas junto das raízes ( nesta última depende das plantas) teria de ser mais bem controlada desde a colocação das plantas no aquário, através da observação das plantas e estudo sobre as suas necessidades a um mais alto nível. Há também quem use os substractos férteis já tendo um grande conhecimento na manutenção de aquários plantados, apenas porque decidiram experimentar ou simplesmente preferem investir em algo que lhes dá bons resultados. No entanto, há que ter em conta que um substracto fértil vai-se esgotando com o tempo e, à medida que os meses passam e o crescimento das plantas se intensifica, estas exigem cada vez mais nutrientes que terão de ser repostos através da fertilização líquida. As quantidades de fertilizante líquido serão aumentadas com o passar do tempo ao contrário dos nutrientes no substracto que vão diminuindo, até ficarmos com um substracto não fértil ou apenas fertilizado com a matéria orgânica em decomposição gerada pelos peixes e plantas, e que pode não ser suficiente para as plantas que temos no aquário. Assim, fica ao critério de cada um qual o melhor substracto que se aplica ao seu aquário e que, independentemente da escolha que se faça, terá que se ter sempre em conta que as plantas são organismos vivos e como tal estão em constante mudança, cabendo-nos a nós saber quais as suas necessidades e satisfazê-las sempre que necessário. Para isso, a observação e pesquisa são cruciais na manutenção de plantas aquáticas.

Fertilizantes líquidos

2008-06-21T19:55:00.002+01:00

Há já algum tempo que utilizo os fertilizantes da ELOS e devo dizer que não podia estar mais satisfeito com a sua prestação. Fáceis de usar, bastante concentrados, formulados de uma maneira muito equilibrada no que diz respeito aos elementos a repor na água, tornam a manutenção do aquário no dia-a-dia muito mais leve e prática, mesmo quando se tem pouco tempo para tal. Estes serão os fertilizantes que uso e continuarei a usar na próxima montagem.

It is been awhile since I´m using ELOS fertilizers and I must say that I couldn´t be happier with their performance. Easy to use, very concentrated, formulated in an nicely balanced way when it comes to the elements that need to be restored to the water, ELOS fertilizers make the day-by-day maintenance much more light and practical, even when there´s not much time to do it. These are the liquid fertilizers that I use and will continue to use in my next setup.

Parte I - Nutrientes

2008-06-21T00:23:00.000+01:00

Toda a gente já ouviu falar em nutrientes como o “ alimento” das plantas, quer aquáticas, quer terrestres. No entanto, muito do insucesso que as pessoas têm com plantas aquáticas são, entre outros igualmente importantes, devido à carência ou excesso de nutrientes nas plantas.

Que nutrientes existem e quais os mais importantes para as plantas?
Comecemos por identificar os nutrientes à disposição das plantas aquáticas, de que maneira são úteis às plantas e quais os mais absorvidos no dia-a-dia.

Macronutrientes: são os nutrientes em maior abundância no aquário plantado comparativamente com os micronutrientes, visto serem provenientes dos excrementos dos peixes, da comida dos peixes e de matéria em decomposição. São também e principalmente os nutrientes que são usados em maior quantidade pelas plantas. Os macronutrientes são: Azoto ( N), Fósforo ( P), Potássio ( K) – Macronutrientes Primários; Cálcio ( Ca) e Magnésio ( Mg) – Macronutrientes Secundários

Micronutrientes ou elementos traço: são nutrientes que são usados em menor quantidade pelas plantas e são repostos pela comida dos peixes e pelas trocas de água ( TPAs). Os micronutrientes são: Ferro ( Fe), Manganês ( Mn), Cobre ( Cu), Zinco ( Zn), Boro ( B) e Molibdénio ( Mo)

Macronutrientes Primários:

- Azoto ( N): é aproveitado pelos tecidos das plantas sob a forma de Amónia ( NH3) ou sob a forma de Nitratos ( NO3) - através das bactérias nitrificantes que constituem o “ Ciclo do Azoto” ou através da quebra de amónia em nitritos e posteriormente em nitratos pela própria planta. Ao nível celular fornecem proteínas e amino-ácidos promovendo assim o crescimento celular e, consequentemente, o desenvolvimento saudável da planta. A observação deste nutriente na planta deve ser dirigida às folhas mais velhas.

Carência: toda a planta fica verde-amarelada e as folhas velhas ficam mais amareladas que as folhas novas. Isto deve-se ao facto de que é um nutriente móvel e, ao haver falta deste nutriente na planta, esta desloca-o para as folhas mais novas de modo a garantir a sobrevivência do novo crescimento. As folhas mais velhas não morrem, a não ser em casos extremos.

Ex:

Excesso: as folhas velhas adquirem um verde escuro. Não são conhecidos efeitos nocivos de excesso de azoto nas plantas aquáticas.

- Fósforo ( P): é aproveitado pelos tecidos das plantas sob a forma de Fosfatos ( PO4). Ao nível celular fornecem ácidos nucleicos, energia e promovem o crescimento radicular. A observação deste nutriente na planta deve ser dirigida às folhas mais velhas. Está relacionado com o azoto e a absorção de fósforo depende da quantidade de azoto disponível na planta.

Carência: as folhas velhas podem adquirir coloração púrpura ( deve-se à acumulação da antocianina que é um pigmento roxo-azulado que protege as plantas contra a luz UV) ou verde escura. A planta perde as folhas velhas prematuramente, o crescimento fica atrofiado e há um atraso no desenvolvimento da planta.

Ex:

Excesso: pode causar dificuldade na assimilação de micronutrientes por parte das plantas, particularmente do ferro ou zinco.

- Potássio ( K): é o segundo macronutriente, a seguir ao azoto, que está presente em maior quantidade nos tecidos das plantas saudáveis. Ao nível celular é um poderoso catalizador das reacções químicas e um transportador de iões. Promove o crescimento da planta. É um nutriente muito importante pois é dele que depende a absorção do azoto pela planta. A observação deste nutriente na planta deve ser dirigida às folhas mais velhas.

Carência: zonas bem limitadas das folhas de coloração amarela, bordos das folhas amarelos e, em casos extremos, nessas mesmas zonas, pode evoluir para buracos de contornos amarelos ( daí muita gente pensar que este ou aquele animal andou a comer as folhas das plantas) e pontas das folhas “ roídas”. O crescimento da planta fica comprometido visto não haver potássio que contribua para a absorção de azoto.

Ex:

Exceso: pode dificultar a assimilação de magnésio ou cálcio, embora só mesmo estando em grandes quantidades na água, o que é raro.

Macronutrientes Secundários:

- Magnésio ( Mg): faz parte dos pigmentos de clorofila e é um activador de enzimas. É responsável pela assimilação do ferro ( Fe) por parte da planta. A observação deste nutriente deve ser feita nas folhas mais velhas.

Carência: o crescimento da planta fica comprometido com os meristemas apicais ( ápices das plantas) a caírem prematuramente. Dá-se um amarelecimento das folhas velhas que começa nas extremidades das folhas e progride para o centro. A nervura principal da folha pode permanecer verde enquanto as nervuras secundárias ficam amarelas ou esbranquiçadas e morrem.

Ex:

Excesso: as altas concentrações são toleradas pela planta; contudo um desiquilíbrio com o cálcio ( Ca) e potássio ( K) pode reduzir o crescimento.

- Cálcio ( Ca): é um importante constituinte da parede celular e da membrana plasmática das células. A observação deste nutriente é feita nas folhas novas ( novo crescimento).

Carência: crescimento reduzido ou morte dos meristemas apicais - leve deficiência leva a que as folhas novas fiquem ligeiramente engelhadas e pequenas. Os tecidos vegetais das folhas ficam reduzidos com a nervura principal a persistir. As folhas ficam em forma de cúpula ou cálice, em vez de lisas ou direitas; deficiência moderada leva a súbitas torcidas das folhas que é agora muito mais reduzida em tamanho. As raízes estão igualmente torcidas e reduzidas, podendo os meristemas radiculares morrer; deficiência acentuada resulta num novo crescimento completamente branco e os meristemas apicais são muito reduzidos. Quer os meristemas apicais ou radiculares morrem.

Ex:

Excesso: pode levar à má assimilação da planta de magnésio ( Mg) ou potássio( K).

Elementos traço ou Micronutrientes:
( vou apenas falar do ferro ( Fe) que é, quanto a mim, o mais relevante e o que se encontra normalmente em falta)

- Ferro ( Fe): responsável pela síntese de clorofila. Deve ser observado no novo crescimento ( folhas novas).

Carência: clorofila reduzida no novo crescimento e isso traduz-se em folhas e caules da mesma coloração que normalmente é amarelo e progride para pálido em casos mais acentuados. As nervuras permanecem verdes em carências leves e tornam-se pálidas em carências acentuadas, levando à sua morte e queda prematura das folhas.

Excesso: clorose em forma de manchas nas folhas novas.